В зависимости от желаний и, естественно, возможностей застройщиков интересуют дома большие (дорогие) и маленькие (по доступным ценам), для круглогодичного проживания (да еще в разных климатических зонах) и сугубо летние и т. д.

Проектов для индивидуального строительства в настоящее время существует великое множество. Различные проектные организации и фирмы продолжают их разрабатывать в весьма широком ассортименте: тут и коттеджи, и всевозможные загородные дома, отличающиеся большим разнообразием. Умельцы, которые сами проектируют и строят свои дома, нередко привносят весьма оригинальные находки в копилку строительного опыта, который очень интересен и полезен другим умельцам. Невозможно ограничить никакими рамками многообразие внутренних планировок, ведь у любых двух застройщиков даже внешне одинаковых домов найдутся свои, не похожие ни на чьи другие решения в этой области.

Но в любом случае, прежде чем приступить к строительству дома, стоит изрядно поломать голову над вопросом, каким он должен быть.

Очевидно, что конструкция и технология тесно связаны между собой и неизбежно влияют друг на друга. Внешне один и тот же дом может быть реализован в весьма различных конструкционных и технологических вариантах изготовления. Поэтому, выбирая конструкцию и технологию для конкретного самостоятельного воплощения, приходится сравнивать возможные варианты с учетом их преимуществ и недостатков.

Спору нет – хороши бревенчатые дома. От них веет природным теплом и уютом; они долговечны – срубы стоят сотни лет; жизнь в них проходит в наиболее здоровых условиях. Но в качестве второго – загородного – жилища такие дома накладны; и не только из-за стоимости строительства.

Дело в том, что наиболее долговечны рубленые дома при постоянном в них проживании. Тогда в доме периодически топится печь, которая не только поддерживает необходимую людям температуру, но и забирает из дома и выбрасывает в трубу огромное количество воздуха, необходимого для сжигания дров. Поскольку «свято место пусто не бывает», воздух этот заменяется свежим, притекающим снаружи. Таким образом, печь при топке является мощнейшим вентиляционным устройством, что очень положительно сказывается на сроке службы бревенчатого дома, в котором при этом нет застойных, сырых зон. Понятно, почему покинутые дома ветшают удивительно быстро. Существует мнение, что посещение зимой рубленого дома с естественной при этом топкой печи для сруба равносильно годичному циклу смены времен года. Похоже, что определенные основания под этим есть. Судите сами, как быстро будет стариться ваш рубленый дом при периодических зимних наездах, – жалко! А если бревенчатый дом используется только летом, то необходимость в его добротности становится сомнительной.

Сложны бревенчатые и брусовые дома и для самостоятельной, особенно первой, постройки – чего стоят только традиционные врубки и соединения. Для качественного их выполнения одной «теории» мало – надо иметь серьезные практические навыки. И если вы строите первый дом, скорее всего, без специалистов не обойтись. А если эта первая постройка является и последней, а застройщик не собирается осваивать строительство на профессиональном уровне, то самостоятельное возведение брусового или бревенчатого дома теряет всякий смысл. Важным фактором при строительстве этих домов является повышенная трудоемкость – в одиночку, например, построить их могут очень немногие.

Этих недостатков лишены каркасные постройки. Здесь максимально применимы новые технологии и материалы (современные теплоизоляторы, паро – и влагозащитные пленки ит. п.). По долговечности каркасные дома не уступают бревенчатым. Технология их возведения неизмеримо проще; и обходятся они в строительстве зачастую дешевле. Это и делает их весьма привлекательными для самостоятельной застройки. Традиции строительства каркасных домов также насчитывают не одно столетие. Из глубины веков пришло правило: добротной постройке – добротный каркас.

Никак нельзя забывать и о щитовой конструкции. Чем же она хороша? В первую очередь тем, что собрать такой дом на месте его установки можно в самые короткие сроки при минимальном количестве необходимого технологического оборудования и оснастки. Это наиболее приемлемо, например, когда строительство производится в «чистом поле», да еще при отсутствии электроэнергии. При тщательном исполнении элементов конструкции (а только об этом и стоит говорить) их взаимная подгонка сводится к нулю. Строительство носит индустриальный характер не только из-за прогрессивности сборки, но и за счет практически промышленного способа изготовления деталей и узлов конструкции – щитов (по существу панелей).

Но последнее обстоятельство одновременно является и недостатком, ибо такой способ производства нуждается в организации. То есть нужна соответствующая производственная база, оборудованная всем необходимым. Без выполнения этого условия с щитовой конструкцией просто не стоит связываться, ибо она будет лишена основного своего преимущества. Другой недостаток щитовой конструкции заключается в необходимости транспортировки щитов от места их изготовления или покупки на строительную площадку. Как ни крути, а это сложнее, чем перевозка стройматериалов. Нередко именно условиями транспортировки определяются габариты, а в ряде случаев и прочностные характеристики деталей дома, иногда в ущерб другим свойствам. В любом случае, приступая к изготовлению панелей, нельзя забывать об их последующей погрузке, доставке и разгрузке.

Что, собственно, необходимо иметь загородному дому, чтобы проживание в нем (пусть даже сезонное) было действительно комфортным? Давайте вместе подумаем. Во-первых, должно быть достаточно места для всех членов семьи – как для индивидуального отдыха, так и для совместного досуга. Желательно, чтобы вблизи дома было достаточно места для декоративных растений, усиливающих благотворное влияние естественного природного окружения на обитателей. Необходимо наличие именно в доме достаточно просторной и оборудованной кухни. Наконец, дом должен являться надежным убежищем на случаи ненастной погоды, чему отнюдь не способствуют уж слишком привычные «удобства во дворе». Следовательно, необходимы оснащение соответствующим санитарно-гигиеническим оборудованием и обеспечение коммуникациями (водоснабжение, канализация, вентиляция).

Построить дом – значит достичь определенного компромисса между желаниями и возможностями. Компромисс же этот достигается в основном на стадии проектирования, когда и определяется – что строить и как строить. А начинается проектирование, естественно, с планировки.

Традиционный каркасный дом внешне непрезентабелен (рис. 4.1, 4.2), но даже беглого взгляда достаточно, чтобы понять: он весьма практичен. Так, максимальное остекление сосредоточено лишь на одном из его фасадов, при довольно скупом количестве окон на других. Если строить такой дом в северных широтах или в зоне умеренного климата, где летнее солнце в радость, безусловно, главный фасад с парадным входом и эркерами на первом этаже, а также с балконом на втором должен быть обращен на юг. Если тот же дом расположен в знойной местности и требуется защита от солнца, – главный фасад должен быть северным. В случае же, когда солнечное тепло не имеет решающего значения, главный фасад можно сориентировать на восток или запад, в зависимости от того, когда обитатели хотят иметь максимум естественного освещения в основных помещениях дома.

Рис.4.1. Общий вид каркасного дома

Рис. 4.2. Фасады каркасного дома

Решающим фактором для выбора планировки, показанной на рис. 4.3, является функциональное назначение дома. В данном случае мы имеем дело с домом, предназначенным для отдыха в условиях, максимально приближенных к природе. Именно поэтому войти и выйти можно через три двери. Первый, парадный вход расположен, естественно, на главном фасаде. Через входную дверь попадаем непосредственно в гостиную, функционально разделенную на две зоны: большую по размеру – каминную и меньшую, которая может служить, например, для досуга у телевизора или за настольными играми. Если главный фасад южный, то естественное освещение гостиная получает через большое остекление эркера и входной двери с юга, через окно среднего размера – с запада и через совсем маленькое окошко – с севера.

Из гостиной ведут две двери: одна – в кухню-столовую, а вторая – в лестничный холл. В кухне-столовой в избытке имеется место для размещения за столом солидной компании и для установки более чем достаточного комплекта кухонного оборудования. Естественное освещение обеспечивает такой же, как в гостиной, эркер. Из холла можно попасть в тамбур хозяйственного входа, в санузел и в коридор, где есть второй выход из дома, вход в кухню-столовую и откуда можно войти в кладовку. По лестнице можно подняться на второй этаж. Хозяйственный, третий выход ведет во внутренний дворик, откуда есть отдельный вход в маленькое, расположенное под одной крышей с тамбуром помещение. У него может быть множество различных назначений: сауна, мастерская, летняя кухня, хранилище инвентаря и т. д.

Не слишком ли много дверей на первом этаже? Помимо трех входных имеется еще шесть внутренних. В значительной степени это дело вкуса и деления площади на различные функциональные зоны. Можно, например, отказаться от двери из коридора в кухню-столовую, заменив ее сплошной перегородкой, или убрать перегородку с дверью между холлом и коридором. Можно, наконец, потеснить обширный холл в пользу других помещений. Важно то, что планировка вполне отвечает предназначению дома.

Рис.4.3. Планы этажей каркасного дома

Лестница из холла первого этажа приводит в холл второго, куда выходят двери трех спален и санузла, в котором имеется ванна. Кроме того, в холле достаточно места для устройства зоны отдыха, примыкающей к стене с дверью на балкон. Здесь вполне комфортно разместятся несколько человек вместе с аудио – и видеотехникой. Наконец, приближает к природе и нависающий над парадным входом балкон, о достоинствах которого распространяться излишне. Все помещения второго этажа, кроме санузла, оснащены источниками естественного освещения – окнами. Спальни оборудованы встроенными в перегородки шкафами, а в хозяйской спальне, кроме того, имеется кладовка.

Понятно, что кухня, туалеты и душ требуют соответствующего обеспечения коммуникациями (водоснабжение, канализация, вентиляция), но именно при комплексной застройке эти проблемы решаются наиболее просто.

Комплексный характер постройки следующего рассматриваемого дома не ограничивается сведением в одной постройке всех бытовых функций. Непосредственно с фундаментными работами производится строительство двухуровневого цветника, который придает всему ансамблю завершенность в проектно-архитектурном плане.

Интересно проследить влияние этажности на планировку загородного дома со всеми удобствами. Именно этот вопрос решается уже на начальной стадии проектирования дома, когда определяется: быть или не быть мансарде. На рис. 4.4 представлены общий вид и планировка такого строения в варианте без мансарды, когда хватает площади первого этажа. Будучи весьма рационально спланированным, он содержит в себе буквально все, что необходимо. Начав обход помещений с открытой террасы, заключенной тем не менее под общую крышу дома, через главный вход можно попасть в гостиную-столовую, содержащую еще и уютно выделенный кухонный блок, снабженный всем необходимым. Тут и плита, и рабочий столик, и раковина, и достаточное количество кухонной мебели для продуктов и посуды.

Рис. 4.4. Одноэтажный вариант. Общий вид и план дома: 1 – открытая терраса; 2 – гостиная-столовая; 3 – кухня; 4 – тамбур хозяйственного входа; 5 – санузел; 6 – спальня

С кухней смыкается зона столовой, где у окна с видом на природу располагается обеденный стол, число посадочных мест за которым легко может быть увеличено путем небольшого перемещения стола, ибо площадь вполне это позволяет. Остается еще много места для досуга, для которого по этой причине имеется и свой стол (также с видом на природу), и комфортные места. И все это, благодаря многофункциональности помещения, на площади около 20 м2. Здесь же легко размещается и другая мебель, необходимость в которой может возникнуть.

Гостиная второй имеющейся в ней дверью отделена от прихожей-тамбура хозяйственного выхода, площадью чуть более 2 м2. На этом, мягко говоря, по величине совсем не магистральном тракте сосредоточены все возможные перемещения по дому. Из прихожей имеются двери в санузел, во двор и в спальню, отделенную таким образом от всех прочих помещений тамбуром и двумя дверями. Спальня (чуть более 10 м2) достаточно просторна для организации спальных мест хозяев и размещения необходимой мебели. Комфортность повышается окном, выходящим на открытую террасу.

Обратим внимание на то, сколь радикально меняет свои возможности дом, всего лишь снабженный мансардным этажом (рис. 4.5). Весьма существенно преображается первый этаж. Теперь в крыле, прежде занятом спальней, размещаются отдельные кухня и санузел, более просторные, чем в одноэтажном варианте. Отсюда же и дополнительная площадь для тамбура, часть которого занята лестницей, без чего, естественно, не обойтись. Тамбур, помимо всего прочего, отделяет кухню от гостиной-столовой, которая не только выиграла от этого, но и приобрела значительную дополнительную площадь. Увеличились не только прежние функциональные зоны гостиной, но появилась необходимость в иной организации естественного освещения, что и было сделано с помощью перераспределения окон. Новое их расположение предоставляет дополнительные возможности при ориентации дома относительно сторон света. Так, при необходимости можно обратить глухую стену первого этажа на север, тогда максимальная инсоляция гостиной придется на середину дня и вечер. Под просторные спальни (теперь две) в данном случае отведен второй этаж, на котором имеется свой туалет и разделяющий спальни холл, освещенный встроенным в скат крыши окном. В большей спальне (родительской) окно может быть расположено на восточной стороне, в меньшей – на западной, что удобно для детской.

Рис. 4.5. Двухэтажный вариант. Общий вид и планы дома: 1 – открытая терраса; 2 – гостиная-столовая; 3 – кухня; 4 – прихожая; 5 – санузел; 6 – спальни; 7 – холл; 8 – туалет; 9 – лестница

В качестве примера рассмотрим сразу три варианта планировки компактного брусового дома мансардного типа с двускатной крышей (рис. 4.6), архитектура которого современна и в то же время проста. Одна из важнейших характеристик дома – его компактность: площадь застройки около 42 м2– и это при наличии открытой террасы площадью чуть более 9 м2. Такую постройку можно возвести как на шестисоточном участке, так и на гораздо большей территории. При этом функциональные ее назначения могут быть совершенно различными, что в каждом конкретном случае и определяет необходимую планировку.

Для весьма комфортабельного садового домика постройка может иметь планировку первого этажа, приведенную на рис. 4.7, а. В этом случае здесь расположены: освещенная практически со всех сторон гостиная площадью чуть менее 17 м2; отдельная, полностью укомплектованная необходимым оборудованием кухня площадью около 5 м2и уютно скомпонованная спальня несколько более 5 м2. Лестницу наверх в этом случае уместно расположить на кухне, где, кроме того, вполне разместятся кухонный шкаф-стойка и платяной шкаф. Таким образом, все хозяйственные функции сосредоточены на маленькой площади кухни (в левом верхнем углу плана), в силу чего освобождается место для комфортного отдыха как в гостиной, так и, при наличии благоприятной погоды, на открытой террасе.

Рис.4.6. Общий вид брусового дома

На рис. 4.7, б видно, что даже при столь скромных габаритах в домике можно устроить еще и сауну (встроенную баню). Собственно сауна, имея парное отделение и предбанник, занимает площадь около 5, 6 м2, поэтому для ее размещения оказалось достаточным отказаться лишь от спальни на первом этаже. Сауна автономна в том смысле, что имеет свой отдельный вход и сообщается с остальными помещениями только через террасу. Это очень удобно, когда банную процедуру принимают лишь часть обитателей дома, никак не влияя при этом на досуг остальных.

Соответственно расположив камин, можно использовать часть его тепла для подогрева сауны или выгодно совместить его с банной каменкой. Поскольку, по сравнению с предыдущей планировкой, под сауну задействована основная часть гостиной, ее пришлось спланировать иначе.

Теперь гостиная образована двумя сравнительно узкими и длинными помещениями, сходящимися в одном углу дома. Именно зона пересечений этих комнат и представляет собой наиболее просторное место, удобное, в частности, для размещения большого стола. В наиболее широком крыле, получившемся в результате кухни-столовой-гостиной, разместился камин. Более узкое крыло свободно вмещает аналогичный первому варианту кухонный блок и необходимые для кухни атрибуты.

В данной планировке под хозяйственные нужды использованы углы помещений. Так, шкаф для одежды установлен в углу, образованном перегородками, отделяющими сауну, а посудный шкаф-стойка – в углу близ стола. Естественно, что изменила свое положение и лестница, которую следует располагать там, где это не наносит ущерба другим функциям помещений. Основная «спальная» нагрузка этой компоновки дома перенесена на мансарду (рис. 4.7 в), площадь пола которой составляет несколько более 12м2, что вполне достаточно.

Однако спальня – не единственное предназначение мансарды. Часть ее (а именно в зоне «каминного зала») не имеет пола, образуя, таким образом, общий объем с соответствующей площадью первого этажа. Будучи огражденной, эта часть мансарды функционально представляет собой галерею, что необычайно украшает интерьер. Но не только: тепло из гостиной беспрепятственно поступает через мансарду-галерею в мансарду-спальню, что делает последнюю особенно комфортной.

На рис. 4.7, г приведен план первого этажа, где сауна интегрирована в дом в гораздо большей степени, чем в предыдущем случае. Такая компоновка резонна для более суровых климатических условий или когда акцент использования постройки смещен в сторону бани. Основными отличиями (и очень существенными) этого варианта являются организация входа в строение и планировка не занятого сауной пространства. Так, в дом входят через предбанник, в котором, помимо наружной, установлена дверь, ведущая в гостиную. Таким образом, предбанник выполняет вторую функцию – тамбура, да еще и теплого. Отсутствие наружной двери в гостиной позволяет более удобно расположить в ней мебель относительно камина. А вернув кухонный блок в положение по варианту 1 и тем несколько уменьшив кухню-столовую, стало возможным организовать спальные места на первом этаже, хотя и без выделения отдельной спальни. В целом такая планировка удобна для удаленного отдыха на лоне природы, связанного с принятием банной процедуры.

Рис. 4.7. Планировки дома

И последнее об этом доме. Вряд ли можно считать оправданным размещение в доме компактной компоновки стационарной лестницы. Ведь как ни крути, а она занимает площадь, которую трудно использовать в других целях. В то же время существует целый класс вполне удобных лестниц, которые площади не занимают – это складные и убирающиеся лестницы. Их можно изготовить самостоятельно, а можно и приобрести готовую – благо ассортимент их достаточно велик. Главное – правильно выбрать место для ее монтажа и правильно же его произвести.

Известно, что чем меньше чего-либо имеется в наличии, тем труднее его поделить. Это в полной мере относится к площади строения. И тем не менее жизнь порой ставит именно такие задачи, поскольку для возведения маленьких построек имеется немало причин. Вот тут-то к планировке следует отнестись весьма тщательно. Понятно, что максимальной вариабельности планировок можно достичь, меняя одновременно и компоновку дома в целом. При площади застройки около 24 м2рассматриваются три различных компоновки домика (рис. 4.8), хотя возможное их число, конечно, не ограничено. Так, на рисунке (вариант а) представлена планировка дома со щипцовой крышей, под которой расположены как сам дом, так и уютное крыльцо, ведущее через двустворчатую дверь в основную жилую комнату (12, 3 м2). Есть и две комнаты-крохи: жилая и хозяйственная, в которой удобно иметь дверь во двор.

Рис. 4.8. Варианты компоновки домика: а – базовый вариант с крыльцом; б – вариант с увеличенной жилой площадью; в – традиционный с верандой

Отказавшись от крыльца в пользу жилого помещения, нетрудно преобразовать исходную планировку в приведенную в варианте б. Здесь основная комната имеет площадь уже около 16, 5м2, при этом можно перепланировать маленькие комнаты, отведя большую площадь под хозяйственную. Разумеется, можно реализовать и классическую планировку: прямоугольное строение с двускатной крышей (вариант в), с весьма уютной верандой (7 м2) и хозяйственным помещением, отгороженным от жилой зоны глухой стенкой и имеющим отдельный вход со двора.

Общей особенностью всех трех рассмотренных компоновок дома является отсутствие стропил в конструкции крыши. Отсюда и возможность объединить традиционный чердачный объем с жилым, то есть иметь как бы «однообъемное» строение.

Для другого небольшого домика показательна увязка планировки с компоновкой постройки в целом. Как правило, любое строительство начинается с выравнивания площадки под будущую застройку. И если она располагается на холме или косогоре, то объем земляных работ может быть завышенным из-за того, что приходится срывать часть холма. Такое увеличение трудоемкости часто оказывается совершенно неоправданным, особенно при возведении небольшого садового домика. Вполне возможно «не бороться» с холмом, срывая его где надо и не надо, а использовать рельеф для придания особого шарма постройке, как это сделано в случае изображенного на рис. 4.9 садового домика.

На рис. 4.10 представлен возможный вариант планировки домика, основной модуль и пристройка которого расположены на холме. Резонно вокруг такого домика замостить плиткой полоску территории шириной порядка 1 м. При этом достигается сразу несколько целей. Во-первых, минимизируется площадь, подлежащая выравниванию, причем избыток грунта, получаемый при фундаментных работах, идет на подсыпку там, где это необходимо. Во-вторых, вокруг домика образуется ровная площадка для перемещений вокруг него и для расширения зоны обитания на природу, например, путем использования выносной мебели. А в-третьих, строение все равно необходимо было бы окружить отмостко и по меньшей мере полуметровой ширины, роль которой помимо всего прочего и выполняет мощеная полоса.

Рис. 4.9. Домик на холме

Рис. 4.10. План домика на холме: 1 – прихожая; 2 – кухня; 3 – гостиная; 4 – угловой камин; 5 – пристройка; 6 – туалет; 7 – душ

Ввиду компактности всей постройки и для уменьшения затрат целесообразно обойтись без крыльца как такового. Его роль играют часть мощеной территории у входной двери и, в случае необходимости, козырек над дверью. Тогда вполне уместна прихожая-тамбур 1 с минимальным количеством мебели для хранения верхней одежды, обуви, а возможно, и садового инвентаря. Из прихожей имеется дверь в кухню 2, где уместится комплект компактного кухонного оборудования. Это могут быть, например, электроплитки или миниатюрная двухконфорочная газовая плитка с 5-литровыми или 27-литровым газовыми баллонами. Хватит места и для рукомойника и кухонного столика с ящиками для продуктов и посуды. Расширить возможности комплектования маленькой, да еще и проходной кухни можно за счет навесного оборудования (полки, вешалки и т. п.), ибо свободной площади стен для этого достаточно.

Из кухни имеется вход в жилую комнату площадью около 12 м2, освещаемую через сдвоенное окно, расположенное на одной из длинных стен. Это позволяет эффективно использовать скромное по размерам пространство для расстановки мебели, которой, естественно, не может быть много, но которая должна обеспечить и необходимое количество спальных мест, и, по возможности, достаточно комфортный дневной отдых или досуг. Обогревается главная комната угловым камином, либо натуральным, либо электрическим, или другим обогревательным прибором.

Особые удобства домика связаны с пристройкой, отгороженной от жилой зоны глухой стенкой и имеющей отдельный вход со двора. В рассматриваемой планировке здесь расположены открытый тамбур, душ и туалет. Какая-то не занятая проходом часть тамбура может использоваться для хранения дров.

Понятно, что приведенная планировка отнюдь не исчерпывает все их возможные варианты. Например, нетрудно представить себе в пристройке сауну, для которой вполне хватит места. В этом случае имеет смысл каменку расположить на месте душа и объединить ее дымоход с каминным. Тамбур резонно закрыть дверью и получить либо душевую, либо раздевалку и комнату отдыха. Можно довести размеры пристройки в плане до размеров правой части дома, где расположены прихожая и кухня, и перенести их в пристройку. Тогда либо высвобождается дополнительное помещение площадью около 6 м2, либо, если сделать перегородку глухой и перенести ее к центру дома, получатся две комнаты с отдельными входами. Очевидно, что даже в таком случае очень многое можно сделать с планировкой – все зависит от желания.

На рис. 4.11 представлен общий вид, а на рис. 4.12 – планы комфортного щитового дома с мансардным этажом. Рационально скомпонованная, эта постройка содержит в себе нечто большее, чем требуется в минимальном варианте. Входная дверь ведет в прихожую, через которую проходят все возможные пути по дому. Здесь справа расположена полувинтовая лестница с прямым маршем, наиболее удобная при данной планировке. Дверь слева по ходу скрывает за собой санузел, площадь которого позволяет помимо прочего разместить душ и даже стиральную машину. Путь прямо приводит в кухню-столовую, содержащую явно выделенный кухонный блок, снабженный всем необходимым.

Тут и плита, и рабочий столик, и раковина, и достаточное количество кухонной мебели для продуктов и посуды. У окна с видом на природу располагается обеденный стол, который резонно иметь складным, чтобы число посадочных мест за ним можно было легко увеличить, ибо площадь это вполне позволяет. С кухней-столовой смыкается гостиная, имеющая достаточно места как для досуга, так и для парадных трапез, для чего есть свой стол и комфортные места. Здесь же в случае необходимости легко может быть размещена и другая мебель.

Рис. 4.11. Общий вид комфортного щитового дома

Рис. 4.12. Планы дома: 1 – прихожая; 2 – санузел; 3 – кухня-столовая; 4 – гостиная; 5 – открытая терраса; 6 – лестница; 7 – холл; 8 – туалет; 9 – спальни

Гостиная, как самое большое помещение, освещена двумя окнами: одним – в боковой стене строения и вторым, расположенным в торце дома и как бы продлевающим гостиную на открытую террасу. Это окно имеет высоту во всю стену, что делает его схожим с остекленной двустворчатой дверью. Последнее обстоятельство позволяет в хорошую погоду перенести досуг на природу, в то же время как бы оставаясь в гостиной.

Под две просторные спальни, например родительскую и детскую, отведен второй этаж, на котором имеются разделяющие спальни туалет и холл, освещенные через встроенные в скаты крыши окна. Спальни же получают естественное освещение через окна, расположенные во фронтонах.

Компоновка и планировка дома по рис. 4.13, 4.14 проводились совместно. С самого начала дом задумывался для продления дачного летнего сезона за счет ранних весенних и поздних осенних месяцев. Это и наложило свой отпечаток на планировку и обустройство дома. Кроме того, предстояло строиться «от материала» (см. далее), то есть не подбирать его согласно проекту, а проект делать под наличный материал.

В итоге получилось следующее: при внешне заурядной (практически классической) компоновке, максимум с незавидной мансардой, имеются три комнаты первого этажа (теплушка площадью около 8 м2, терраса-кухня – 12 м2и гостиная с камином – около 20 м2), две удаленных друг от друга комнаты на втором этаже (8 и 9 м2) и, кроме того, отдельные помещения: технический отсек (для размещения баков с водой для нужд кухни), площадь для оборудования спальных мест и устройства встроенных шкафов (третий уровень, сообщающийся с южной комнатой второго этажа), площадь для хранилищ типа «антресоли» (четвертый уровень, доступный с третьего уровня).

Рис. 4.13. Общий вид дома в четырех уровнях

Рис. 4.14. Фасады дома в четырех уровнях

На рис. 4.15 приведен план первого и второго этажей, а также третьего и четвертого уровней. Разобраться с планом легче при помощи разреза, показанного на рис. 4.16. С крыльца входная дверь ведет на террасу, имеющую ярко выраженную входную зону. Хорошую освещенность террасы и эффект «присутствия в саду» обеспечивает сдвоенный оконный блок, обращенный, кстати, на юг и вглубь участка. Слева по ходу расположена кухня с кухонным блоком у торцевой стены. Кухня и входная зона разделены шкафом-перегородкой для верхней одежды. У правой торцевой стены находится винтовая лестница (с поворотом на 180°), ведущая в южную комнату второго этажа с двумя выходящими на юг окнами. Под лестницей разместился вполне современный, утепленный, как и весь дом, туалет. Остекленная дверь ведет в гостиную с обращенным на восток окном.

Из гостиной можно попасть в теплую комнату или подняться по лестнице (полувинтовая с прямым маршем) в северную комнату второго этажа с небольшим окном, обращенным на север. Печь-камин обращена одной стороной (с топочной дверцей) и плитой в террасу-кухню, двумя гранями в теплушку и порталом камина в гостиную. Высота потолков в помещениях первого этажа (на террасе-кухне, в теплой комнате и в части гостиной, расположенной под северной комнатой второго этажа) составляет 225 см. В центральной части гостиной высота потолка – 315 см в силу того, что именно эта часть помещения наиболее функционально нагружена.

Пространство между комнатами второго этажа разделено на две части: меньшую, пол которой расположен на уровне пола второго этажа, и большую – на третьем уровне. Меньшая площадь отведена под техническое помещение для размещения водяных баков и другого инженерного оборудования. Площадь третьего уровня (соответствующая зоне высокого потолка гостиной), находящаяся на высоте 800 мм от уровня пола второго этажа, использована под спальные места и встроенные шкафы в южной комнате, что, безусловно, расширяет ее функциональные возможности.

Рис. 4.16. Разрез дома в четырех уровнях

Наконец, имеются две площади четвертого уровня, которыми не следует пренебрегать, ибо каждая из них составляет около 6 м2, а это весьма существенно для организации хранилищ или кладовок. Доступ к этим антресолям из южной комнаты второго этажа обеспечен через третий уровень, что не составило особых сложностей.

К планировке же следует отнести и решение строить дом с примыкающим гаражом, а также с отдельным крыльцом, не связанным никакими конструктивными элементами с домом.

Прочтя в любой литературе рекомендации типа «Фундамент делается так-то и так-то...», не стоит спешить с воплощением этих рекомендаций, даже если они очень убедительны. Вот уж где стоит отмерить не семь, а семь раз по семь. Дело в том, что полной свободы выбора фундамента не существует, ибо тип его в каждом случае в основном определяется несущей способностью грунта, а также климатическими и гидрогеологическими характеристиками местности, в которой ведется застройка. Поэтому общего решения «на все случаи жизни» не существует. При выборе фундамента в каждом конкретном случае, безусловно, стоит прибегнуть к консультации специалиста, изучить, насколько это возможно, окрестные постройки, разобраться с особенностями местности. Но тем не менее представляют интерес и отдельные виды фундаментов, применимые в разных ситуациях при маломерном строительстве. Поэтому ниже в качестве возможных для реализации примеров рассматриваются различные фундаменты с привязкой их к описываемым домам.

Почти наверняка фундамент под одно-двухэтажные деревянные постройки окажется недогруженным (в смысле ограничения по несущей способности грунта), а значит, не надо волноваться по поводу того, что постройка «потонет». Зато гораздо вероятнее, что фундаменты (а вместе с ним и строение) могут частично или полностью «всплывать» из-за сезонной подвижки грунтов, к которой наиболее склонны глинистые и влагонасыщенные грунты. Именно это обстоятельство и лежит в основе выбора типа фундамента и способа его изготовления, включая операции, направленные на обеспечение минимальных касательных напряжений на элементах фундамента и защиту его от избыточной влаги.

С другой стороны, желательно, конечно, чтобы фундамент не слишком удорожал все строительство, а потому вполне понятно стремление сделать его экономичным малозаглубленным. В частности, применительно к дому по рис. 4.1, 4.2 приемлемым может оказаться фундамент, приведенный на рис. 4.17. Это монолитный малозаглубленный железобетонный ленточный фундамент на песчаной подушке. Его конструкция и технология изготовления вполне ясны из рисунка. Единственное, что можно добавить, так это несколько слов о мощении прилегающей к дому территории, которая расширяет зону обитания непосредственно на природу. Технологически работы по мощению непосредственно примыкают к фундаментным, и есть весомые резоны включить их в один цикл. Конкретную же технологию нетрудно найти в соответствующей литературе.

Рис. 4.17. Конструкция малозаглубленного ленточного фундамента: 1 – крепление опалубки; 2 – арматура; 3 – анкер; 4 – опалубка; 5 – цоколь; 6 – брус нижней обвязки; 7 – лаги; 8 – гидроизоляция; 9 – плитка; 10 – печной фундамент; 11 – подлаговые столбики

Для дома по рис. 4.4, 4.5 рассматривается фундамент в виде монолитной железобетонной плиты на песчано-гравийной подсыпке, рекомендуемый рядом авторов для пучинистых влагонасыщенных грунтов (рис. 4.18).

На практике известны еще более простые аналоги подобных фундаментов, когда вместо монолитной плиты на подсыпке устанавливаются бетонные блоки промышленного изготовления, на которых и базируется постройка. Несмотря на некоторые сомнения по поводу таких фундаментов, они успешно функционируют уже более десятка лет. На рис. 4.18 наглядно проиллюстрированы как сам фундамент, так и технология его изготовления. К особенностям же фундаментных работ в данном случае можно отнести использование металлических соединителей деревянных деталей при монтаже опалубки. Эта очень прогрессивная технология уже получила широкое распространение за рубежом не столько во вспомогательном строительстве, сколько в основном, и потихоньку распространяется и у нас. Общие рекомендации: при устройстве фундамента надо тщательно выставить диагонали его прямоугольных в плане частей (разница не более 1 см) и выровнять по горизонту верхние поверхности.

Рис. 4.18. Фундамент: 1 – опалубка для отмостки; 2 – опалубка фундамента; 3 – распорные доски; 4 – бетон; 5 – стойки опалубки; 6 – гравийно-песчаная подсыпка; 7 – специальный соединительный элемент; 8 – соединительный уголок; 9 – шурупы

Применительно к домику по рис. 4.8 на рис. 4.19 приведен монолитный ленточный фундамент с цоколем, отлитым заодно с фундаментом. Конструкция и технология изготовления ясны из рисунка. Рекомендации: толщину цоколя не следует делать меньше 25 см, а сечение подлаговых столбиков – 25х25 см. При заливке цоколя устанавливают как минимум 8 – 12 анкеров из 6 – 8 мм стального прутка или арматурного железа.

Для дома, показанного на рис. 4.11, рассматривается сборный фундамент из железобетонных плит (рис. 4.20). На первый взгляд этот фундамент очень хорош. Но, рассматривая такой вариант, следует учитывать, что совсем непросто выровнять его, а на завершающей стадии и проследить за горизонтальностью полученной сборной плиты-фундамента. Тут уж никак не обойтись без тяжелой строительной техники.

Рис. 4.19. Устройство фундамента и нижней обвязки: 1 – ленточный фундамент; 2 – цоколь; 3 – рубероид; 4 – нижняя обвязка; 5 – подлаговые столбики; 6 – лаги; 7 – продольные элементы первого венца; 8 – поперечные элементы первого венца; 9 – стойки дверных коробок; 10 – анкер; 11 – песчаная подушка; 12 – доски опалубки; 13 – накладка; 14 – опорный кол; 15 – распорка; 16 – подкос; 17 – притвор; 18 – нагель; 19 – паз для крепления перегородки; 20 – сквозной паз

Фундамент дома по рис. 4.13 выполнен столбчатым (рис. 4.21), с сечением надземной части угловых столбов 40х40 см (полтора на полтора кирпича) и боковых 40х25 см (полтора кирпича на кирпич). Внутри периметра сделаны опоры (25х25 см) под подлаговые балки. Печной фундамент выполнен отдельным. Подземная часть столбов заливалась бетонной смесью по песчано-гравийной подсыпке с мокрой трамбовкой. Надземная часть столбов выложена из кирпича с уровня на один-два ряда ниже исходного уровня земли. Именно в процессе кладки кирпичной части столбов тщательно выверяются и контролируются размеры фундамента в плане.

Рис. 4.20. Анкерное крепление: 1 – плиты фундамента; 2 – опорный брус; 3 – нижняя обвязка; 4 – анкер; 5 – подпятник; 6 – отверстие под анкер; 7 – бетонные заглушки

Рис. 4.21. Фундамент и элементы нижней обвязки дома в четырех уровнях

Ничто так не влияет на конструкцию и технологию возведения стен, как стройматериалы. И дело даже не только в их номенклатуре, хотя и очевидно, что кладка кирпичных стен и бревенчатого сруба совершенно разные виды работ. По целому ряду причин именно для самостоятельной постройки наиболее приемлемы различные деревянные конструкции, о которых потому-то и ведется речь. Номенклатура материалов, а также их потребное количество определяются рядом факторов. Во-первых, конкретно выбранными для реализации конструкцией и планировкой дома, а соответственно, и фундамента. Во-вторых, наличием покупных изделий (в частности, столярки) или изготовлением их аналогов в процессе строительства. В-третьих, рациональностью использования исходного материала (количеством неутилизируемых отходов). В любом случае и номенклатуру, и количество исходных материалов желательно как можно точнее определить на этапе проектирования.

Но очень многое зависит от качества материалов, ибо, как правило, использование низкокачественных, а значит, дешевых материалов всегда связано с повышенной трудоемкостью их применения.

Для утепления стен и пола подойдет любой доступный застройщику теплоизоляционный материал; для крыши потребуется рулонный или листовой утеплитель.

Рассмотрим традиционный каркасный дом по рис. 4.1. Его конструкция приведена на рис. 4.22. Как уже говорилось, каркас должен быть добротным. Добротность же в данном случае определяется материалом (размерами и качеством бруса) и качеством работы – в основном выполнением всех необходимых соединений брусьев. По поводу традиционных соединений вряд ли стоит повторяться, это описано многократно. Но вот на что стоит обратить внимание: число врубок можно резко сократить или даже исключить их вовсе, если воспользоваться получившими широкое распространение за рубежом и появившимися у нас металлическими соединительными элементами, гамма которых весьма широка. В частности, это означает, что врубки не только не надо выполнять как таковые (а это уже снижает трудоемкость монтажа каркаса), но еще и то, что в соединениях балки и стойки не ослабляются за счет потери части несущего сечения, а напротив, усиливаются металлическими соединительными элементами.

Рис. 4.22. Конструкция каркаса «коробки»: 1 – цоколь; 2 – нижняя обвязка; 3 – венец эркера; 4 – подкос; 5, 12 – стойки; 6 – лаги; 7 – черепной брусок; 8 – пристеночная лага; 9 – распорная вставка; 10 – центральная опорная балка; 11 – оконная коробка; 12 – стропило; 13 – ригели каркаса; 14 – балки перекрытия; 15 – верхняя обвязка; 16 – силовые стойки центральной перегородки; 17 – стойки дверных проемов; 18 – прогон; 19 – затяжка; 20 – дверная коробка; 21 – балконные опорные стойки; 22 – ригели каркаса эркера; 23 – стойки каркаса эркера; 24 – тротуарная плитка

Практически все соединения рассматриваемого каркаса могут быть выполнены подобным образом. При этом отпадают, например, сомнения в выборе типа соединений перекрещивающихся балок перекрытия над гостиной, не возникает проблем со стыковкой и наращиванием балок и т. п. И тогда остается лишь вопрос выбора материала, то есть размеров бруса. Для габаритного (12х8 м) дома каркас можно изготовить из бруса 150х150 мм, для более компактного (6х9 м) часть стоек уже может иметь сечение 100х100 мм. Возможно использование и бруса 100х150 мм. Кроме размеров брусьев есть еще и такой изменяемый параметр, как число тех или иных элементов в конструкции.

Стропильная система представляет собой каркас второго, мансардного этажа. В данном случае добротность каркаса обусловлена его усиленной конструкцией, представляющей собой сочетание двух систем стропил – висячих и наслонных (рис. 4.23). В самом деле, с одной стороны стропила связаны в рамы, базирующиеся на балках перекрытия, которые играют роль стяжек. С другой – большие стропила крепятся на коньковом брусе, опирающемся на собственные силовые стойки, и на прогонных брусьях 5 каркаса мансарды. Дополнительную жесткость всей системе придают короткие стропила 3. Аналогично каркасу «коробки» каркас мансарды может быть собран посредством металлических соединительных элементов. При этом выигрыш будет большим, поскольку врубки стропильной системы более сложны.

Рис. 4.23. Конструкция стропильной системы: 1 – брус верхней обвязки; 2 – балка перекрытия (подстропильный брус); 3 – короткое стропило; 4, 8 – стойки каркаса мансарды; 5 – ригели мансарды; 6 – стропило большое; 7, 24 – прогоны; 9 – стойка оконного проема; 10 – оконная коробка; 11 – карнизная доска; 12, 13 – ригели каркаса фронтона; 14 – коньковый брус; 15 – соединительный элемент стропильной рамы; 16 – опорная стойка конькового бруса; 17 – силовой элемент ендовы; 18 – стойки балконного ограждения; 19 – перила ограждения; 20 – дверная коробка; 21 – бабка затяжная; 22 – затяжка балконных стоек; 23 – балконные стойки; 25 – металлические соединительные элементы

В целом конструкция стропильной системы из рисунка ясна. Пояснений требует лишь традиционно трудное место пересечения двускатных крыш – ендова. Более простым является случай примыкания крыши над тамбуром и хозяйственным помещением. Здесь ендова образована «лежачей» на обрешетке стропильной рамой (рис. 4.24). Аналогичную конструкцию может иметь и ендова на пересечении крыши холла второго этажа и основной крыши дома (см. рис. 4.23). Разница лишь в том, что «лежачая» стропильная рама базируется на стыке коньковых брусьев (сверху) и на прогоне 24. При этом «лежачее» стропило каждой ендовы попадает в плоскость обрешеточных досок и их трудно соединить со стропилами примыкающего ската. Проблема решается, если к уже установленным «лежачим» стропилам изнутри подшить доски, образующие уступ, на котором и базируются примыкающие к стропилам концы обрешетин (позиция 17 на рис. 4.23).

Рис. 4.24. Конструкция каркаса тамбура и хозяйственного помещения: 1 – нижняя обвязка; 2 – верхний венец нижней обвязки; 3 – промежуточные стойки; 4 – подкосы; 5 – угловая стойка; 6 – ригели каркаса; 7 – верхняя обвязка; 8 – балки перекрытия; 9 – стропило; 10 – ригель; 11 – коньковый брус; 12 – ендова; 13 – карнизная доска; 14 – дверные коробки; 15 – лага; 16 – распорная вставка; 17 – черепные бруски; 18 – ендова

Конструкция каркаса дома со всеми удобствами (см. рис. 4.4) понятна из рис. 4.25.

В данном случае элементы каркаса соединены в единое целое посредством традиционных врубок при минимальном количестве креплений гвоздями. Порядок изготовления и сборки следующий. Размечают соединения брусьев. В стороне от фундамента, на специально оборудованном месте, делают необходимые выборки в брусьях, после чего начерно (без окончательного крепления) собирают нижнюю обвязку на цоколе. Проверяют и при необходимости выравнивают диагонали, затем окончательно соединяют брусья между собой.

Рис. 4.25. Устройство каркаса дома: 1 – стойки угловые; 2 – лаги; 3 – стойки боковые; 4 – брусья нижней обвязки; 5 – прогонный брус верхнего перекрытия; 6 – дополнительные балки; 7 – брусья верхней обвязки; 8 – подоконная стойка; 9 – горизонтальные элементы оконного проема; 10 – вертикальные элементы оконного проема; 11 – нижний брус стропильной рамы; 12 – стропило; 13 – обрешетка; 14 – косынки стропильных рам

Далее устанавливаются угловые и боковые каркасные стойки с вертикальной ориентацией их в двух плоскостях и подкреплением технологическими (временными) крепями. Затем монтируется верхняя обвязка, сразу же после чего по всему каркасу устанавливаются штатные раскосы (при этом убираются те технологические крепи, которые становятся лишними, прочие же рекомендуется держать так долго, как это возможно). В итоге получается еще не каркас, а лишь его основа, далеко еще не обладающая полной жесткостью. Появится он лишь в результате монтажа внутренних (по отношению к периметру) стоек каркаса и балок перекрытия, что и необходимо проделать, желательно одновременно. Теперь можно установить дверные и оконные коробки.

Необходимые на указанном этапе работ виды типичных соединений деревянных элементов с привязкой к конкретным узлам по рис. 4.25 показаны на рис. 4.26. Традиционно далее должна последовать установка стропил и завершение силовой конструкции крыши. В данном же случае, особенно в варианте одноэтажного дома, имеет смысл произвести весь цикл работ, связанный с обустройством потолочного перекрытия. Это потому, что работы такие гораздо легче и проще проводить «сверху» при отсутствии, разумеется, стропил, а тем более кровли.

При такой последовательности дальнейшего строительства, кроме прочего, существенно упрощаются монтаж стропил и основной объем кровельных работ, которыми, как правило, завершается сборка каркаса. Такой порядок ведения работ наглядно иллюстрирует рис. 4.27.

Рис. 4.26. Типичные соединения в узлах каркаса

Дальнейшие действия. Теперь просто необходимо как можно быстрее обшить дом снаружи, что позволит заняться внутренней отделкой независимо от погоды. Наиболее интересные моменты этих этапов работ вполне наглядно представлены на рис. 4.28, 4.29.

Стены компактного дома по рис. 4.6 складывают из бруса сечением 100х150 или 150х150 мм, который и является основным строительным материалом. Конструкция дома, принципиально одинаковая для всех его возможных планировок, ясна из рис. 4.30. Перед укладкой брусьев с их ребер снимают фаски под углом 45°, что скрадывает погрешности монтажа и придает строению особую выразительность за счет рельефности его стен. Технология возведения стен первого этажа отличается от традиционных при строительстве брусовых домов тем, что в состав стоек, подпирающих консоли мауэрлатов, введены металлические винтовые домкраты (см. узел А), получившие большое распространение в последние годы. Обусловлено это тем, что в состав конструкции строения все чаще вводятся вертикальные стойки, требующие уменьшения своей высоты по мере неизбежной осадки сруба. Кроме того, сборка сруба может быть существенно упрощена использованием металлических соединителей, о чем чуть подробнее при рассмотрении конструкции крыши этого дома.

Рис. 4.27. Схема последовательности работ: 1 – изготовление фундамента; 2 – монтаж «коробки» каркаса; 3 – изготовление верхнего перекрытия; 4 – монтаж стропильных ферм; 5 – изготовление обрешетки; 6 – кровельные работы; 7, 8, 9 – устройство фронтонов, карнизов, сливов

Стены домика на рис. 4.8 выполнены по технологии «из тонкого бруса», получившей в последнее время весьма широкое распространение за рубежом преимущественно для маломерных надворных построек самого различного назначения. Правильнее было бы сказать, что стены при этом складываются из шпунтованной доски, ибо в каталогах фирм-производителей фигурируют постройки со стенками толщиной от 18 мм и выше. На первый взгляд, технология подкупает своей простотой. Но это только на первый взгляд.

Дело в том, что именно здесь решающую роль играют стройматериалы. Разработчики используют для своих построек доски, которые только по названию совпадают с теми, что господствуют на отечественном строительном рынке. По сути их «доски» – это напоминающие пластмассовые изделия пластины с идеально точно выполненными гребнями, пазами и замковыми выборками. Это прекрасно, но цена такого материала у нас настолько велика, что не стоит и говорить о его приобретении.

Что же остается для адаптации этой, безусловно, интересной технологии к нашим условиям? Промышленные предприятия (в частности, Карелии) увеличивают толщину бруса и, надо полагать, повышают требования к его качеству. То же возможно и в самостоятельном строительстве, которое и начинается с более тщательного, чем в любом другом случае, отбора материала. Конструкция предполагает использование кондиционного, в том числе сухого, пиломатериала. Именно высокое качество пиломатериалов и позволяет произвести сборку строения при приемлемых трудозатратах.

Рис. 4.28. Правое крыло (по рис. 4.25): 1 – наружная обшивка; 2 – угловая доска; 3 – утеплитель; 4 – паропроницаемая влагозащита; 5 – внутренняя обшивка; 6 – дополнительная балка перекрытия; 7 – основные балки перекрытия; 8 – потолок; 9 – пол; 10 – опалубка; 11 – фундамент террасы; 12 – плиточное покрытие

Рис. 4.29. Левое крыло (по рис. 4.25): 1 – дверные проемы; 2 – оконные проемы; 3 – дверной блок; 4 – оконный блок; 5 – оконная петля

Рис. 4.30. Общая конструкция брусового дома: 1 – коньковый брус; 2 – балка подстропильная; 3 – балки перекрытия; 4 – труба; 5 – пол мансарды; 6 – мауэрлат; 7 – цоколь. Узел А: 8 – стойка; 9 – домкрат

Нижнюю обвязку выполняют из бруса 100х100 мм. Основным пиломатериалом является шпунтованная доска сечением 50х100 мм – из нее-то и возводят стены и перегородки. Потребуется обрезная доска толщиной 25 – 30 мм – для потолков и обрешетки. Можно запастись сравнительно небольшим количеством обрезной «пятидесятки», бруска 50х50 мм, а также фасонного бруса для «столярки» – оконных и дверных блоков. Часть из перечисленных материалов не является обязательной потому, что с успехом может быть заменена более универсальными.

Нижняя обвязка. Ее конструкция и установка на фундаментном цоколе ясны из рис. 4.19. Порядок изготовления и сборки следующий. Предварительно нарезанный в размер брус раскладывают на цоколе с выравниванием диагоналей всех имеющихся в плане прямоугольников (на рис. 4.19 их три). Размечают врезки под соединения брусьев между собой и с лагами, а также отверстия под анкеры. В стороне от фундамента на специально оборудованном месте (лучше всего на верстаке) делают необходимые выборки в брусьях, после чего начерно (без окончательного крепления) собирают нижнюю обвязку на цоколе. Проверяют и при необходимости выравнивают диагонали и горизонтальность верхней плоскости нижней обвязки (пристругиванием), затем окончательно соединяют брусья с цоколем (загибкой анкеров) и между собой (гвоздями 150 – 200 мм и скобами). Монтаж нижней обвязки заканчивается установкой нижнего венца и стоек дверных коробок, которые необходимы для возведения стен. На рисунке видно, что нижний венец поперечного направления (позиция 7) образован половиной (распущенной вдоль) стеновой шпунтованной доски, а продольные – целой. Нижние венцы крепят к обвязке гвоздями 100 мм. Стойки 9 дверных коробок, требующие для своего изготовления сложного фасонного профиля (позиция 17 – 19), легко могут быть изготовлены из струганных брусков 50х50 мм и двух дюймовых досок разной ширины. К нижней обвязке и первому венцу их можно крепить гвоздями, но допускается использовать и нагели. Установка стоек позволяет перейти к следующей операции.

Монтаж стен. Эта процедура во многом схожа со сборкой сруба, но и существенно от нее отличается (рис. 4.31). Действительно, как и при сборке сруба, стены монтируют из образующих их «бревен» (в нашем случае досок-«пятидесяток»), соединяемых замками в углах, образуемых пересечением стен, как внешних, так и внешних с внутренними. Очевидно, что чем больше таких угловых соединений, тем прочнее возводимое строение и тем больше возможностей выдержать его правильную форму. Действительно, каждое угловое соединение фиксирует положение стены в плане, а значит, устраняет возможность влияния таких дефектов материала, как, например, изгиб досок, из которых монтируют стены. Отметим, что у правой стены четыре замковых соединения (два по внешним углам и два с перегородками). А это значит, что замки и их взаимное расположение должны быть выполнены с максимальной точностью, в противном случае не избежать искажений запланированной компоновки или неприятных, лишних трудозатрат. Ясно, что эти требования распространяются на все однотипные стеновые элементы; отсюда и необходимость технологически обеспечить их идентичность. Наиболее просто достичь этого либо при «пакетной» обработке однотипных деталей (технологические операции производятся сразу на целой серии одинаковых деталей), либо при использовании шаблонов – образцов, по которым изготавливаются все детали данного вида.

Рис. 4.31. Монтаж «сруба»: 1 – боковая стойка оконной коробки; 2 – двусторонний притвор для ставней и рамы; 3 – паз для венцов «сруба»; 4 – нагель на клею; 5 – проушина для соединения стойки с поперечиной коробки; 6 – венцы; 7 – поперечина оконной коробки; 8 – брус нижней обвязки (100х100 мм); 9 – фундамент; 10 – черепные бруски; 11 – лаги; 12 – черный пол; 13 – подлаговый столбик; 14 – рубероид; 15 – утеплитель; 16 – чистый пол

Стеновые детали заготавливаем из исходной шпунтованной доски в последовательности от самых длинных к самым коротким. Удобно в процессе работы воспользоваться таблицей-спецификацией, в которой для примера заполнено несколько строк.

Заметим, что максимально удобно располагать детали в таблице по степени убывания их длины. Детали изготавливаем на специально оборудованном и оснащенном рабочем месте, которое, в частности, снабжаем либо мерной шкалой максимально потребной длины (в нашем случае порядка 6 м), либо набором шаблонов всех стеновых деталей. Тогда, отрезав в размер нужную деталь, легко и, главное, быстро определяем – куда «сгодится» остаток исходной доски. В процессе заготовки деталей следует в соответствующей графе таблицы отмечать их текущее количество для сравнения с потребным. При достижении равенства процесс заготовки данной позиции заканчиваем и переходим к комплектации следующих наименований. И так до «закрытия» всей таблицы. Организованный таким образом процесс может быть прерван в любой момент без последующего утомительного пересчета деталей различных наименований, число которых даже в нашем (весьма простом) случае довольно велико.

Выполнение замков и порядок сборки стен ясны из рисунка. Для плотной посадки последующей детали стены на предыдущую имеет смысл воспользоваться обрезком шпунтованной доски, через который, как через прокладку, следует «пристукивать» верхнюю деталь. Возведение стен до уровня крыши принципиальных сложностей не вызывает, чего не скажешь о дальнейшем этапе строительства.

Похожей на предыдущую является технология возведения расположенного на холме домика по рис. 4.10. Соответствующим требованиям должны отвечать и стройматериалы.

На рис. 4.32 изображена «коробка» дома в процессе ее монтажа. Общая конструкция вполне ясна из рисунка, поэтому остановимся на деталях.

Нижняя обвязка. Ее конструкция понятна из рис. 4.33. В данном случае нижняя обвязка является составной: из нижнего венца и межлаговых вставок. Такая конструкция позволяет избежать трудоемких врубок, а при правильной последовательности сборки элементы закрепляются минимальным количеством соединений гвоздями. Далее раскладывают половые лаги 3 на места, фиксируют их от смещения межлаговыми вкладышами 8, скрепляемыми гвоздями с нижним венцом. Последними устанавливают черепные бруски 4, которые попутно фиксируют вкладыши от выпадения. Монтаж нижней обвязки заканчивается установкой последующего венца и стоек дверных коробок, которые необходимы для дальнейшего возведения стен.

Рис. 4.32. Конструкция коробки домика на холме: 1 – цоколь; 2 – нижняя обвязка; 3 – оконные коробки; 4 – дверные коробки; 5 – лаги; 6 – межлаговые вкладыши; 7 – нижняя обвязка пристройки

Рис. 4.33. Укладка лаг и настилка полов: 1 – цоколь; 2 – гидроизоляция; 3 – лаги; 4 – черепные бруски; 5 – черный пол; 6 – чистый пол; 7 – утеплитель; 8 – межлаговые вкладыши

Монтаж стен. Выполнение замков и порядок сборки стен ясны из рис. 4.34. Стоит лишь отметить, что современная промышленность предлагает для герметизации стыков множество новых высококачественных материалов, чем, безусловно, имеет смысл воспользоваться. В менее ответственных по сравнению с внешними углами местах, таких как примыкания внутренних перегородок, можно производить соединения в упрощенном варианте (рис. 4.35). Соединения горизонтальных элементов стен и перегородок с вертикальными стойками дверных и оконных коробок выполняются традиционно (рис. 4.36). Однако при отсутствии фасонного бруса для упомянутых стоек его можно заменить сборными деталями из трех досок разной ширины. При этом внутреннюю доску, образующую притвор, со средним элементом стойки (рейкой) резонно соединить шурупами.

Комфортный щитовой дом по рис. 4.11 также можно рекомендовать для самостоятельной постройки на месте. Резонов для этого остается достаточно даже в отсутствие максимального выигрыша, связанного с производством щитов на удаленной от места застройки, но хорошо оснащенной производственной базе. Правда, для этого придется, так или иначе, организовать производство щитов.

Рис. 4.34. Соединения внешних углов: 1 – стеновые брусья; 2 – фаски; 3 – пазы; 4 – нагели; 5 – герметик

Рис. 4.35. Соединения перегородок: 1 – внутренние перегородки; 2 – нагели; 3 – герметик

Рис. 4.36. Установка дверных и оконных коробок: 1 – стеновые брусья; 2 – герметик; 3 – гребень; 4 – продольный паз; 5 – подоконник

Что касается, например, размеров досок, идущих на изготовление каркасов щитов, то тут возможны разные варианты. В частности, ширина доски может определяться видом утеплителя и, как следствие, потребной толщиной его слоя. Толщина же доски вообще является наименее критичным параметром, так как существует изрядное количество чисто конструкционных приемов, позволяющих, например, использовать на первый взгляд слишком тонкие доски. Это и обыкновенное сдваивание их, и введение большего их количества в состав каждого щита, и уменьшение размеров панелей, что приводит к усилению всей конструкции за счет увеличения числа стыков щитов между собой.

Стеновые панели. Они представляют собой многослойную конструкцию (рис. 4.37) и отличаются друг от друга размерами и наличием разных элементов (для крепления дверных или оконных блоков, например). В остальном же их конструкция и технология изготовления максимально унифицированы.

Традиционно сначала делают основу – силовой каркас панели, к которому затем крепят внешнюю обшивку, в данном случае из листового материала (высококачественной фанеры с водоотталкивающим покрытием или плит OSB). Для самостоятельного застройщика резонно совместить сборку каркаса панели и ее обшивку в одну общую операцию, и вот почему. При промышленном изготовлении панелей их формообразующим элементом является каркас, в силу чего все его геометрические характеристики, включая прямоугольность углов, должны обеспечиваться технологически, что в условиях производства, да еще и серийного, нетрудно. В самодеятельном же строительстве проблематично не только обеспечить правильность геометрической формы каркаса панели при его сборке, но и сохранность этой формы в дальнейшем технологическом процессе. Но в нашем случае этого легко добиться за счет аккуратного раскроя листового материала обшивки. «Назначив» лист обшивки правильной формы формообразующим для всей панели и соединяя отдельные части каркаса сначала с обшивкой, а уж затем между собой, легко исключить из технологического процесса не только операции контроля и обеспечения правильности формы каркаса, но и вообще сборку каркаса как таковую.

Рис. 4.37. Устройство и сборка щитов: 1 – щиты в сборе; 2 – внешняя обшивка щита (фанера); 3 – каркас щита; 4 – утеплитель; 5 – парозащита; 6 – опорный брус; 7 – нижняя обвязка; 8 – уплотнитель полосовой; 9 – угловой соединительный элемент (доска); 10 – соединительные болты с шайбами и гайками; 11 – межэтажное перекрытие

На рис. 4.38 показано простейшее приспособление для подобной сборки панелей. Оно состоит из двух состыкованных под прямым углом деревянных уголков, замкнутых в жесткий треугольник стяжкой. Важно, что вертикальные полки уголков выполнены из досок той же ширины, что и доски, образующие каркас панелей. Способ использования приспособления очевиден. Сверху на него накладывают лист внешней обшивки, а на горизонтальные полки уголков ставят «на ребро» доски каркаса собираемой панели. Края листа выравнивают с кромками поджатых к вертикальным полкам уголков каркасных досок, после чего их соединяют сначала с обшивкой, а затем и между собой. Поскольку приспособление предназначено для сборки одного угла панели, ее в процессе изготовления необходимо поворачивать вокруг приспособления либо по, либо против часовой стрелки.

Рис. 4.38. Приспособление для сборки щитов:

1 – деревянный уголок; 2 – стяжка; 3 – элементы каркаса; 4 – внешняя обшивка панели; 5 – шурупы

Возможно, если это окажется проще, перемещение приспособления поочередно под все углы панели, а возможно и использование пары и двух пар приспособлений. Тут все определяется в каждом конкретном случае. Внутренние полости панелей заполняют утеплителем, который отделяется от листового материала внутренней отделки пароизоляционной пленкой. На сборку дома панели могут поступать как полностью собранные, так и «полуукомплектованные». Последние имеют небольшой вес, что упрощает процесс монтажа и, в частности, позволяет проложить внутри панелей все коммуникации (электропроводку, воздуховоды вентиляции, трубы водоснабжения). Кроме этого, такие панели при сборке можно соединять между собой болтовым соединением (см. рис. 4.37), что также требует доступа во внутренние полости панелей. Еще одно преимущество заключается в том, что укладка утеплителя в процессе строительства производится в панели до их установки в вертикальное положение, что весьма существенно упрощает этот процесс.

Наконец, выполняя «полуукомплектованные» панели без наружной обшивки и обшивая впоследствии дом, например длинными обшивочными досками, можно уйти от одного из основных недостатков щитовой конструкции – необходимости наружной заделки стыков щитов. При этом за счет более жесткого соединения щитов между собой значительно усиливается вся конструкция коробки постройки.

Щитовая конструкция вообще вызывает подспудное желание укрепить ее, поскольку, так или иначе, имеется возможность взаимной подвижки щитов. Поэтому в рассматриваемую конструкцию введен нижний силовой пояс.

Его конструкция понятна из рис. 4.39. В данном случае нижнюю обвязку укладывают на опорную раму из брусьев. Связанные с нижней обвязкой половые лаги также образуют единую силовую раму, но с большим числом поперечных элементов. Собранные и связанные между собой, обе рамы и есть нижний силовой пояс, все элементы которого обязательно антисептируются. Верхнюю раму (нижнюю обвязку и лаги) собирают на опорной раме как на шаблоне. Тут уместно сделать замечание по поводу одного отступления от традиционного порядка строительства. Пол обычно настилают уже при готовых стенах. Это в большинстве случаев оправданно, но не здесь. Настелив пол сразу же после сборки нижнего силового пояса, можно получить отличный стапель для производства стеновых панелей. Собирать их в этом случае резонно непосредственно у места установки, а готовые панели сразу же устанавливать наместо, освобождая стапель для изготовления следующих.

Рис. 4.39. Конструкция коробки дома с привязкой к фундаменту: 1 – угловой щит глухой; 2 – угловой щит с оконным проемом; 3 – боковой щит с дверным проемом; 4 – фасадный щит с оконным проемом; 5 – глухой щит перегородки; 6 – щит перегородки с дверным проемом; 7 – фундамент из железобетонных плит; 8 – опорный брус; 9 – нижняя обвязка; 10 – половые лаги; 11 – гидроизоляция; 12 – утеплитель; 13 – настил пола; 14 – межэтажное перекрытие с удлиненными мауэрлатами

Монтаж стен. На рис. 4.40 показана последовательность монтажа «коробки» постройки, которой желательно придерживаться. Первой устанавливают угловую панель с вертикальной ориентацией ее в плоскости стены и закреплением временными крепями (раскосами). С ней соединяют аналогичным образом установленную угловую панель второй стены. Собранный угол «коробки» образует довольно жесткую конструкцию, к которой последовательно пристыковывают панели наружных, а затем и внутренних стен. К нижнему силовому поясу панели крепят гвоздями или шурупами, что также удобнее в случае «полуукомплектованных» панелей. Для герметизации стыков используют прокладки (см. рис. 4.37) или специальные пасты, которых в настоящее время имеется множество. По возведении стен на них монтируют верхний силовой пояс (рама перекрытия). Резонно делать это поэлементно, чтобы исключить подъем на еще не окончательно укрепленную «коробку» тяжелой конструкции, каковой является рама перекрытия. «Коробка» же с установленным верхним силовым поясом приобретает полную прочность, что позволяет перейти к монтажу стропил и изготовлению всей силовой конструкции крыши.

Самым занимательным и ответственным процессом в строительстве сугубо индивидуального дома по рис. 4.13 является изготовление и монтаж каркаса (рис. 4.41), поскольку, как уже говорилось, он построен по технологии «деревянного профиля». В наличии имелись доски толщиной 50 мм (шириной 100 и 150 мм) и «дюймовка». Было решено, что этого вполне достаточно для возведения и каркаса, и всего дома в целом. Каркас начинался с нижней обвязки (см. рис. 4.21), основными силовыми элементами которого стали доски 50х150 мм и 50х100 мм, поставленные ребром на доску 50х150 мм, уложенную плашмя. Продольные и поперечные элементы укладывались на столбы фундамента, после чего соединялись в углах, как показано на рис. 4.21.

Рис. 4.40. Схема последовательности монтажа

Следующей операцией являлась установка угловых, а затем и боковых каркасных стоек (см. рис. 4.41). Стойки устанавливались вертикально в двух плоскостях, крепились технологическими раскосами и фиксировались гвоздями к доскам «на ребро» нижней обвязки. Так устанавливали все стойки, кроме тех, к которым крепятся дверные и оконные блоки. Как до, так и после установки стоек можно уложить половые лаги (см. рис. 4.21), на которые в процессе дальнейших работ по мере необходимости настилается технологический настил. Затем наступила очередь верхней обвязки (Т-образный профиль из доски сечением 50х150 мм). Оказалось, легче элементы профиля поднимать и монтировать отдельно, а в профиль соединять их наверху, что и было проделано. Последовавшая затем установка штатных раскосов ужесточила каркас и сделала возможной операцию сборки на верхней обвязке стропильных ферм и последующую их установку. Полученный таким образом каркас внешне мало бы отличался от множества ему подобных, если бы не шесть горизонтальных балок, пронизывающих его поперек и выступающих из западной стены своими концами (см. рис. 4.41). В объеме строения плоскость балок образует второй уровень (низкую часть потолка первого этажа и пол помещений второго этажа). Выступающие из объема концы балок служат для крепления стропил пристраиваемого гаража, который таким образом завязан с домом в единую силовую схему.

Рис. 4.41. Каркас дома в четырех уровнях

Понятно, что, в отличие от бревенчатого или брусового, стена у каркасного дома появляется тогда, когда выполнена обшивка. Дом обит обшивочной доской горизонтально. Часто приходится видеть у различных строений вертикальную наружную обшивку либо части наружных поверхностей, либо их цельных плоскостей. Зрительный образ строения (при умелом сочетании горизонтальной и вертикальной обшивок), безусловно, выигрывает. Однако следует отдавать себе отчет в том, что с функциональной точки зрения горизонтальная обшивка, безусловно, предпочтительнее. Действительно, только она обеспечивает максимально возможную защиту постройки от дождевой воды. Это обстоятельство необходимо учитывать при использовании вертикальной наружной обшивки. В данном случае вопрос был решен просто: обшивка выполнена горизонтальной по всем наружным плоскостям.

В качестве исходной для обшивочной доски была взята обрезная дюймовка. Понадобилось ее строгать и выбирать четверти. При этом реализована следующая технология. Длинные (шестиметровые) доски с места складирования подавались на стапель с установленным в его центре деревообрабатывающим станком. На стапеле выполнялись сразу все операции: строгание лицевой поверхности, выборка четвертей и снятие фасок, после чего готовая обшивочная доска прибивалась к каркасу. При этом экономилось время на промежуточное (межоперационное) складирование, что особенно хлопотно при длинномерном материале. Короткие (от четырех и менее метров) доски обрабатывались партиями пооперационно. Здесь выигрыш заключался в сокращении подготовительно-заключительного времени, необходимого для настройки и проведения каждой операции. Четверть выбиралась когда электропилой, а когда фрезой, в зависимости от того, что необходимо было иметь в остатке – штапики или стружки. И то, и то было использовано при изготовлении теплого пола. Непосредственно перед тем, как обшивать стены снаружи, были установлены дверной и оконные блоки.

Применительно к дому по рис. 4.4 о ней, несмотря на ясность вопроса, все же следует сказать несколько слов. Она лишь тогда будет «строгой» и красивой, когда ее стропильные рамы (однотипные узлы) будут не только правильно выставлены, но и абсолютно одинаковы по форме. Отсюда и необходимость технологически обеспечить их идентичность. Наиболее просто достичь этого либо при «пакетной» обработке однотипных изделий (технологические операции производятся сразу на целой серии одинаковых деталей), либо при использовании шаблонов – образцов, по которым изготавливаются все детали данного вида. Шаблоном следует «назначить» и первую собранную раму, в соответствии с которой надо собирать все остальные.

На рис. 4.42 показана стропильная рама, при сборке которой наряду с традиционными врубками использованы металлические соединители, о которых выше уже упоминалось. Справедливости ради следует отметить, что с помощью аналогичных соединительных элементов можно собрать и всю раму, а трудоемкость ее изготовления при этом только уменьшится.

На рис. 4.43 показан фрагмент крыши над террасой. Он интересен тем, что, во-первых, там не нужен, например, утеплитель в случае утепленного потолка в доме. А во-вторых, если использовать чердак для хранения, что очень желательно, ибо в противном случае «пропадет» очень внушительная площадь, то люк на чердак целесообразнее всего сделать именно над террасой. Тогда этот участок потолочного перекрытия может быть выполнен именно в соответствии с рисунком.

Для компактного брусового дома по рис. 4.6 дело с конструкцией крыши обстоит гораздо сложнее. Это обусловлено тем, что схема ее, получившая в последние годы широкое распространение за рубежом, построена по принципу опирания стропил на мощные продольные силовые элементы: коньковую балку, дополнительные (опертые на фронтоны) балки и стены (рис. 4.44). Такая конструкция позволяет максимально использовать объем мансарды, свободный от стяжек, ригелей и стоек стропильных рам. Но это преимущество сопряжено с технологическими трудностями, связанными с возведением фронтонов. Суть проблемы в том, что кладка стены из бруса при отсутствии перевязки в углах (каковой и является фронтон) нуждается в технологическом подкреплении вплоть до объединения конструкции в единое целое хотя бы обрешеткой. Такая технология описана чуть ниже применительно к дому по рис 4.8.

Рис. 4.42. Стропильные фермы: 1 – зуб; 2 – гнездо под зуб; 3 – подстропильный брус; 4 – стойки оконного проема; 5 – поперечина оконного проема; 6 – скобы; 7 – ригель; 8 – металлические косынки

Рис. 4.43. Фрагмент крыши (над террасой): 1 – дополнительные балки перекрытия; 2 – опорная накладка с гнездом для крепления балки; 3 – прогонный брус верхнего перекрытия; 4 – подшивка бокового свеса; 5 – потолок; 6 – лобовая доска; 7 – обрешетка; 8 – чердачный накат; 9 – влагозащита

Здесь же подробнее остановимся на изготовлении стропил, которые разделяются на два типа: фронтонные и промежуточные. Как видно из рис. 4.44, фронтонные стропила образованы (для «коробки» строения) по сути дела накладными элементами, которые пришиваются к брусьям фронтона с обеих его сторон. В собранной конструкции они являются формообразующими – поддерживают плоскостность фронтонов. В случае же фронтона террасы выполнение его из двух разнесенных элементов обеспечивает легкий монтаж узла опирания консоли конькового бруса (см. рис. 4.44, узел Б). Здесь же показано, как с помощью металлической соединительной пластины можно просто (без сложных врубок, к тому же ослабляющих деревянные детали) собрать сложное соединение. При этом могут использоваться как болты, так и шурупы соответствующего диаметра. Наиболее подходящими для элементов таких стропил являются доски сечением 50х150 мм.

Рис. 4.44. Конструкция крыши: 1 – мауэрлат; 2 – балка подстропильная; 3 – фронтон; 4 – коньковая балка; 5 – пол мансарды; 6 – ригель; 7 – стропила; 8 – ограждение. Узел Б: 9 – стойка; 10 – подкосы; 11 – косынка соединительная металлическая; 12 – накладка. Узел В: 13 – соединительный уголок

Промежуточные же стропила могут быть изготовлены как из тех же досок (например, сдвоенных), так и из стенового бруса 100х150 мм. Отметим лишь, что число промежуточных стропил удобно выбирать из условия, что образованная двумя соседними стропилами секция не должна быть шире одного метра. При этом можно между силовыми стропилами (см. рис. 4.44) поставить промежуточные стропила из доски сечением 50х150 мм, которых в данном случае понадобится четыре на сторону (всего восемь). Простого металлического уголка с заранее насверленными отверстиями достаточно для необычайного упрощения соединения стропила с верхним венцом строения (см. рис. 4.44, узел В).

Междуэтажное перекрытие. Балки перекрытия берут сечением 100х150 мм. Опираются они на поперечные стены и перегородки. Выступающие за габариты теплой части дома балки сращивают по длине таким образом, чтобы места соединений приходились на стены. Для установки стропил и стен верхнего этажа необходимо сделать по балкам перекрытия технологический настил, а снаружи дома – устроить леса. Пол в мансарде окончательно настилают после монтажа стропил и изготовления крыши. При этом утеплять пол мансарды с обязательным применением пароизоляции имеет смысл лишь в зоне сауны, если таковая есть на первом этаже. Утепление в этом случае, с одной стороны, просто необходимо для сауны, а с другой – предохраняет мансарду от перегрева в процессе работы сауны. При отсутствии в доме встроенной сауны утеплять пол мансарды нет смысла – правильнее будет в этом случае утеплить крышу.

Силовая конструкция крыши допускает как минимум два варианта изготовления кровли: с утеплением и без него. В первом случае конструкция более традиционна: к нижней части боковых граней стропил прибиваются черепные бруски, на которые короткими досками настилается потолок, на него кладется утеплитель, полости которого закрываются обрешеткой, например из необрезных досок. Можно, конечно, потолок нашить по нижним граням стропил и длинными досками. Второй случай интересен тем, что функции обрешетки и потолка выполняет один и тот же дощатый настил, что приводит к экономии материала. Естественно, что доски простругиваются со стороны, обращенной внутрь объема. Поскольку в объеме при этом остаются и стропила, их также следует либо обработать (до установки), либо впоследствии закрыть декоративными элементами.

Крыша домика по рис. 4.8 вещь отнюдь не простая, а скорее «высший пилотаж» (рис. 4.45). Начинаем возведение крыши со сборки фронтонов. Но вот незадача – угловые замки, соединяющие детали стен, в данном случае просто отсутствуют. А как же сложить стенки фронтонов, ничем не закрепленных? Здесь не обойтись без технологических крепей. К внутренней стороне стенок, на которых предстоит возвести фронтоны, прикрепляем (гвоздями 90 – 100 мм, не забитыми до конца на 10 – 15 мм) вертикальные бруски сечением 50х50 мм с вылетом вверх с таким расчетом, чтобы концы вылетов не доходили до верхних границ будущих фронтонов на 100 – 120 мм. Верхние концы брусков противоположных стен связываем горизонтальными распорками, а получившиеся в итоге П-образные рамы усиливаем раскосами (также из брусков сечением 50х50 мм).

Вертикальные вылеты брусков и образуют плоскости будущих фронтонов и треугольной части внутренней перегородки. Последняя при этом получается ограниченной с двух сторон, каждая из которых обращена к одному из фронтонов. С возведения верхней части перегородки и следует начать работу, чтобы разведать все «подводные камни». Фронтоны монтируют, прижимая их к вылетам брусков, в случае необходимости также не до конца забитыми гвоздями на каждой четвертой – пятой доске. Последние (самые короткие) детали фронтонов можно связать с уже выставленной частью накладками с внутренней стороны, вплоть до элемента, на котором монтируется коньковый прогонный брус. Установив этот брус на место, ставим последние детали на все три стенки.

С внутренней стороны фронтонов и с обеих сторон перегородки закрепляем предварительно подогнанные в месте стыка с коньковым брусом и между собой «фальшстропила» – доски сечением 50х100 мм, пришивая к ним фронтонные доски (гвозди снаружи). В результате этой операции фронтоны превращаются в прочные конструкции щитового типа. Последовательно полностью подшиваем потолок 11, утепляем плоский скат крыши, а затем и обшиваем его обрешеткой. Конструкция крыши становится достаточно жесткой, но полную жесткость она еще не набрала. Поэтому без особой нужды не будем спешить со снятием технологических крепей.

Однако если есть уверенность в надежности сооружения и необходимость, например, в материале, можно воспользоваться частью технологической оснастки для монтажа фронтона крыльца, который производится аналогичным образом (несколько изменяется форма крепей). Коньковый брус последнего фронтона лучше всего соединить с уже установленным коньковым брусом посредством металлических уголков и шурупов (см. рис. 4.45). Усиливаем конструкцию крыши, связав потолок и обрешетку закладными «фальшстропилами», которые изготавливаем из бруска 50х50 мм от освободившихся технологических крепей и обрезков – «коротышей» потолочных и обрешеточных досок. При этом крыша по длине делится на секции («шпации»), ширина которых выбирается из условий удобства работы с утеплителем. Закладываем утеплитель и прибиваем обрешетку второго ската крыши, тщательно подгоняя доски в месте их примыкания к коньковому брусу крыльца. При аккуратном выполнении этой операции обрешетка усиливает стык коньковых брусьев. Основная часть крыши готова.

Завершаем оставшуюся ее часть. В месте примыкания обрешетки к верхним венцам крыльца ставим единственную во всей конструкции стропильную ферму. Ендову формируем «лежачим стропилом» – уложенной плашмя на обрешетку доской 50х100 мм, стыкующейся верхним концом с коньковым брусом крыльца, а нижним – с основанием стропильной ноги (поз. 15 рис. 4.45). При этом верхняя боковая грань доски выводится в одну плоскость с боковыми гранями фронтона крыльца и стропильной ноги при помощи поставленной на ребро прямой (поверочной) доски. Верхние и нижние стыки обеих ног «лежачей» стропильной фермы тщательно подгоняются в местах примыкания, после чего они крепятся гвоздями к готовой обрешетке. Пришиваем обрешетку крыши крыльца, причем ее доски заготавливаем с припуском 2 – 3 см для исправления возможных ошибок при формировании линии стыка с обрешеткой готовой части крыши. Выравниваем линии всех фронтонных свесов крыши.

Рис. 4.45. Возведение крыши: I, II, III, IV – технологическая последовательность; 1 – фундамент; 2 – гидроизоляция; 3 – нижняя обвязка; 4 – венцы «сруба» (шпунтованная доска 100х50 мм); 5 – потолочные балки крыльца; 6 – оконный проем; 7 – дверной проем; 8 – фальшстропила; 9 – утеплитель; 10 – пергамин; 11 – потолок; 12 – конек; 13 – кровля; 14 – обрешетка; 15 – «лежачее» стропило; 16 – лобовые карнизные доски, 17 – накладные защитные доски

Крыша домика на холме (см. рис. 4.9) во многом схожа с только что рассмотренным вариантом и, следовательно, тоже не простая. Но есть и радикальные отличия. В данном случае она выполнена по бесстропильной схеме, о чем выше уже говорилось. Начинается ее возведение также со сборки фронтонов и верхних частей внутренних перегородок (рис. 4.46). Затем устанавливаются прогоны – промежуточные и коньковая балки. После этого подшивается потолок 5, укладывается пароизоляция 6, по ней – утеплитель 7, который можно накрывать обрешеткой 8. В варианте с утеплением крыша очень прочна (двойной щит). В простейшем же варианте, если утепление почему-либо не требуется, обрешетка 8 может выполнять и роль потолка. Из рисунка хорошо видно, что в данной конструкции стропила как таковые отсутствуют, а характерной особенностью является поперечное (по отношению к продольной оси дома) направление обрешетки.

Крыша показанного на рис. 4.11 комфортного щитового дома внешне выглядит традиционной и представляет собой связанную обрешеткой стропильную систему (рис. 4.47). Шаг установки стропил, а значит, и их количество, зависит от нескольких параметров: сечения досок или брусьев, идущих на изготовление стропил; материала кровли (достаточно сравнить бетонную черепицу и, например, «Ондулин»); климатических характеристик места застройки (снеговая и ветровая нагрузки). Интереснее то, что элементы стропильной рамы связаны в единое целое металлическими накладками (соединителями) посредством гвоздей и шурупов. Поскольку на обшивку стеновых панелей идет высококачественная фанера или плиты OSB, то неизбежно наличие остатков (обрезков) листового материала. Поэтому часть соединительных накладок стропильных рам без ущерба для их прочности можно изготовить из фанеры или OSB.

Рис. 4.46. Конструкция домика на холме: 1 – мауэрлат; 2 – окно кухни; 3 – прогон; 4 – коньковый брус; 5 – потолок; 6 – пароизоляция; 7 – утеплитель; 8 – обрешетка; 9 – бруски под черепицу; 10 – кровля; 11 – коньковые кровельные элементы; 12 – пристройка; 13 – лобовые доски; 14 – водосточные трубы; 15 – сливы; 16 – тамбур пристройки; 17 – декоративное окно

Рис. 4.47. Конструкция крыши: 1 – металлические соединители; 2 – оконные проемы; 3 – стропильные фермы; 4 – лестница; 5 – стойка; 6 – пол

На рис. 4.47, в частности, показаны стропильные рамы, при сборке которых использованы плоские накладки. Характерной чертой такой конструкции стропильных рам является то, что при их изготовлении отпадает необходимость в выполнении традиционных врубок, кстати, в этом случае наиболее сложных. Трудоемкость же изготовления таких рам уменьшается при одновременном улучшении их прочностных характеристик.

При изготовлении стропильных рам очень важно обеспечить одинаковость их формы. Тогда для обеспечения правильной геометрии крыши остается только одинаковым образом выставить стропильные рамы. На выбор конкретного типа обрешетки решающее влияние оказывает кровельный материал. Так, например, монтаж гофролиста или металлочерепицы ведут по брускам, расположенным с шагом 300 – 400 мм, в то время как мягкая черепица типа «Ондулин» требует уже сплошной обрешетки.

Для обеспечения максимально возможного срока службы кровли не следует забывать о защите внутренней стороны покрытия от конденсата, для чего имеется достаточно средств. Очевидно, что и конструкция, и технология возведения крыши усложняются при использовании ее объема в качестве дополнительного этажа. На рис. 4.48 показаны наиболее интересные фрагменты обустройства мансарды, требующие некоторой визуальной детализации. Рис. 4.49 вносит дополнительную ясность в такие вопросы, как утепление мансарды и обустройство главного фасада.

Рис. 4.48. Устройство мансарды: 1 – стропильная ферма; 2 – стойки каркаса перегородки; 3 – перекрытие; 4 – межстропильные вставки; 5 – пол; 6 – внутренняя обшивка; 7 – поперечины каркаса перегородки; 8 – оконный проем холла; 9 – дверной проем спальни; 10 – оконный проем туалета

Несколько особняком стоит конструкция крыши дома по рис. 4.13. Решающую роль при этом сыграла принятая компоновка дома, в результате чего в объеме крыши оказались и часть объемов комнат второго этажа, и объем технического отсека, и объемы третьего и четвертого уровней. Именно в силу этого для внешне типичной крыши стропила (рис. 4.50, 4.51) изготавливались в двух вариантах: без стяжек (2 шт.) и со стяжками, причем последние еще были подразделены на две модификации – фронтонные (2 шт.) и центральные (3 шт.). Необходимость наличия стропил без стяжек была вызвана тем, что стяжки (при их наличии) стропильных ферм над комнатами второго этажа проходили бы через центральную часть их объема. Оценки показали (а позднее практика подтвердила), что наличие ригелей в стропильных фермах (см. рис. 4.51), а также усиление конструкции крыши обрешеткой и внутренней обшивкой помещений позволили отказаться от двух стяжек без ущерба для прочности крыши. Стропила (ноги и стяжки) были изготовлены из доски 50х150 мм, а ригели – из сдвоенных брусков 50х50 мм.

Рис. 4.49. Утепленная мансарда: 1 – внешняя обшивка щитов; 2 – паропроницаемая влагозащита; 3 – утеплитель; 4 – подшивка бокового свеса; 5 – межстропильные вставки; 6 – карнизная доска; 7 – металлические соединители; 8 – стропильные рамы; 9 – внутренняя обшивка; 10 – антиконденсационная пленка; 11 – ригели; 12 – обрешетка; 13 – лобовая карнизная доска; 14 – обшивка фронтона

Рис. 4.50. Общая конструкция дома в четырех уровнях

Сборка стропильных ферм производилась на плоскости верхней обвязки, для чего под каждую собираемую ферму подкладывались силовые доски. Первая собранная ферма послужила шаблоном для всех последующих. Нестандартной была и процедура установки стропил. Производилась она с помощью ручной лебедки, закрепленной за нижнюю обвязку, и блока, установленного на верхней обвязке. Первую же фронтонную стропильную ферму вытягивали в вертикальную плоскость фалом из-за пределов строения. Последовательность действий при этом была такова. Из исходного положения (стропильная ферма лежит горизонтально на верхней обвязке) поднимали вершину фермы на некоторую высоту и фиксировали ее технологическими раскосами относительно верхней обвязки. Затем выбирали образовавшуюся слабину фала или троса лебедки до сильного натяжения. Повторяли эти операции до тех пор, пока устанавливаемая ферма не принимала вертикального положения.

Рис. 4.51. Конструкция элементов крыши дома в четырех уровнях

Перед подъемом очередной фермы располагали ее на верхней обвязке так, чтобы основания стропил были максимально приближены к месту их крепления, – при этом отпадала надобность в перемещении вертикальной, но не закрепленной стропильной фермы. К моменту установки последней (фронтонной) стропильной фермы места для ее исходного расположения на верхней обвязке уже не оставалось. Поэтому стяжку фермы разместили на обвязке, а к вывешенным за пределы плана дома стропильным ногам прибили подобные «ходулям» достающие до земли технологические упоры (брусок сечением 50х50 мм). При установке фермы, когда упоры оторвались от земли, подпорки сняли со стропил. Плоскости стропильных ферм устанавливались вертикально по отвесу, после чего фермы фиксировались сначала относительно верхней обвязки технологическими подкосами, а затем скреплялись между собой обрешеткой (брусок 50х50 мм с шагом порядка 50 см). По обрешетке была настелена кровля из волнистых асбоцементных листов.

Их традиционная конструкция фрагментарно усматривается в приведенных выше рисунках (см. рис. 4.30, 4.32) и весьма широко описана в соответствующей литературе. На рис. 4.52 показано давно ставшее классическим устройство теплого пола. Понятно, что при отсутствии утеплителя и черного пола получается простейший одинарный пол. Обычно полы входят в состав перекрытий – цокольных и, при наличии нескольких этажей, межэтажных (рис. 4.53).

Казалось бы, о настилке полов сказано так много, что не должно оставаться никаких неясностей. Но тем не менее вопросы все-таки возникают, причем с самого начала. Известно, что самой сложной операцией при настилке полов является сплачивание половых досок. При описании этой работы авторы книг по строительству в подавляющем большинстве следуют неким давно сложившимся стереотипам – чего стоит только использование в качестве упоров для прижатия досок друг к другу забиваемых в лаги металлических крепежных скоб.

Рис. 4.52. Типовая конструкция теплого пола

Рис. 4.53. Устройство перекрытий и кровли: 1 – цоколь; 2, 3 – венцы обвязки; 4 – гидроизоляция; 5 – распорные вставки; 6 – черный пол; 7 – утеплитель; 8 – стойки каркаса; 9 – наружная обшивка; 10 – нащельник; 11 – внутренняя обшивка; 12 – плинтус; 13 – чистый пол; 14 – лага; 15 – черепные бруски; 16 – подлаговые столбики; 17 – внутренняя обшивка мансарды; 18 – стойки каркаса мансарды; 19 – стена; 20 – пол мансарды; 21 – потолок первого этажа; 22 – балки перекрытия; 23 – прогонная доска; 24 – прогон; 25 – водосток; 26 – верхняя обвязка каркаса; 27 – слив; 28 – влагозащитная пленка; 29 – обрешетка; 30 – черепица; 31 – стропила; 32 – прогон

В подавляющем большинстве современных конструкций домов в качестве лаг используются доски различной толщины, причем толщина 50 мм при этом может считаться чуть ли не максимальной. Спрашивается: а куда же эти скобы вбивать? Совершенно очевидно, что любая доска такой скобой колется и, стало быть, традиционный способ для рассматриваемых нами случаев неприменим. Вот и возникает первая задача – об упорах.

Конечно же, умельцы эту задачу решают – кто как. Но нас интересуют только рациональные решения, которые, естественно, имеет смысл рассмотреть в рамках рациональной же схемы проведения этой работы. Вкратце эта схема такова. Перед настилкой пола как таковой подлежащие креплению доски начерно «набрасываются» на лаги, образуя настил, с которого и производится работа. Приколачивая окончательно очередную доску, работающий находится на этом настиле, а перед ним между уже закрепленными досками и свободно лежащими имеется зазор.

Так какие же эти упоры? Как обычно, тут возможны варианты, которые и рассмотрим в порядке «от простого к сложному». В простейшем случае можно обойтись вообще без каких бы то ни было упоров как таковых. При достаточной жесткости и плотности половых досок в качестве упора можно использовать каждую последующую доску по отношению к предыдущей. При этом доска, подлежащая окончательному креплению, поджимается к уже закрепленным от прибитой «вполгвоздя» к тем же лагам следующей доски, установленной на некотором расстоянии от первой. Упомянутое расстояние необходимо для размещения в полученном промежутке между досками упоров, распорных клиньев, а если надо – и подкладок различной ширины. Такой способ вполне применим при отсутствии необходимости в очень больших усилиях при сплачивании досок (качественный материал). Каждая доска при этом используется как упор один раз, а при некоторой сноровке для ее окончательного крепления на ней можно даже не менять гвозди, поработавшие упорами.

Не стоит использовать половые доски в качестве упоров несколько раз, ибо тогда в них отверстия вокруг гвоздей неизбежно разбиваются и нужно вбивать новые гвозди в новые же места, что не всегда приемлемо. Для многократного упора лучше подойдет специальная технологическая доска большей, чем устанавливаемые половые, жесткости. Например, при настилке пола досками толщиной 30 мм толщина доски-упора может составлять 40 – 50 мм. В этом случае резонно каждый раз устанавливать доску-упор с таким зазором, чтобы с одной установки упора можно было последовательно прижать и закрепить несколько половых досок.

Но в качестве лаг, как упоминалось выше, можно использовать и тонкие доски, для которых нежелательно вбивание изрядного количества лишних, да еще и силовых гвоздей. В таком случае можно воспользоваться упором по рис. 4.54. Этот упор выполнен в виде обрезка доски любой толщины с V-образной выборкой на ее пласти. Поместив в выборку скобу прочной струбцины (при наличии таковой) и закрепив ее зажимы на боковых поверхностях лаги, получаем, что называется, «мертвый» упор. При отсутствии струбцины упор можно фиксировать на лаге кольцом, согнутым, например, из той же металлической крепежной скобы. При правильно выбранных размерах кольца оно надежно стопорит на лаге упор при его незначительном смещении назад. Получается, что для изготовления упоров есть вполне достаточно средств и тогда, когда набившие оскомину скобы попросту неприменимы.

Рис. 4.54. Лаговый упор для настилки полов: 1 – половые доски; 2 – лаги; 3 – упор; 4 – струбцина; 5 – петля из крепежной скобы

Теперь скажем несколько слов о прижимном устройстве, которое, упираясь в упор, сплачивает половые доски. Каких только вариантов тут не предлагается. Есть даже очень неплохие специальные инструменты. Но приобретение инструмента дело особое – надо быть уверенным, что он себя оправдает. Можно, конечно, воспользоваться винтовыми домкратами, разумеется, при их наличии. Они себя неплохо зарекомендовали на практике. Но самыми простыми и надежными остаются все-таки клинья. К моменту настилки полов на строительстве недостатка в различных нестроевых обрезках дерева нет. В частности, можно подобрать и клинья, оставшиеся от неизбежных косых резов. Но правильнее для серьезной работы сделать их специально. На рис. 4.55 показано, как, распустив обрезок доски косым резом, получить пару клиньев. Именно пару, ибо работать такими клиньями несоизмеримо удобнее: можно подбивать их и справа, и слева; можно без опасения помять кромки досок ставить их вертикально, а при отсутствии такой возможности – строго горизонтально; можно, выбирая угол линии реза, варьировать диапазон хода разжимного устройства, образованного парой клиньев.

Рис. 4.55. Клинья для настилки полов: b – ширина исходной доски

Для клиньев, полученных при диагональном распиле обрезка доски, диапазон хода составляет 1 – 1, 5 ее ширины при длине совмещенной части клиньев, равной половине от исходной. Из рис. 4.55 видно, что при соотношении широкой и узкой частей клиньев 3:1 этот диапазон равен 0, 75 – 1, 25 ширины исходной доски. Понятно, что более пологой линии клина соответствует и большее развиваемое прижимное усилие.

Хорошо, если при настилке полов удастся обойтись изложенными выше рекомендациями. Но так или иначе, а возможности сплачивания половых досок только их прижимом от упора ограничены. Этому есть ряд причин. Наивно полагать, что обрезные доски имеют форму геометрически правильного параллелепипеда – скорее всего, они окажутся изогнутыми в плане в той или иной степени. Тогда при сплачивании сжатием необходимо устранить исходную деформацию каждой доски. Удается это не всегда – трудно деформировать жесткие (толстые и короткие) доски. Если древесина не очень плотная, а хвойные породы как раз к таким и относятся, то после сильного прижатия и фиксации доски гвоздями при снятии прижимного усилия за счет сил упругости напряженных волокон она может сместиться назад относительно более жесткого гвоздя, разбивая при этом его отверстие. Понятно, что существует предел исходной деформации, которую можно выправить сжатием. Поскольку для шпунтованной доски уплотнение стыка какой-либо обработкой кромок исключено, на этом для нее все и заканчивается – остается чрезмерно изогнутую доску разрезать на короткие и использовать их там, где это возможно.

Если же пол настилается чрезмерно деформированными жесткими нешпунтованными досками, без взаимной подгонки стыкуемых кромок не обойтись. Из литературы известны рекомендации эти кромки либо притесывать топором, либо прифуговывать. Не говоря уже о том, что между этими двумя операциями «дистанция огромного размера», можно смело утверждать, что обе они требуют, во-первых, высокой квалификации, а во-вторых, – неимоверно трудоемки. Выполняемый самостоятельным застройщиком по такой технологии пол может оказаться «золотым», если, конечно, понимать, что «время – это деньги». Вот и обозначилась вторая проблема – обеспечения беззазорного стыка половых досок, которого и следует добиваться при настилке полов, опять же вопреки некоторым рекомендациям. Обусловлено это той давно известной мудростью, что «надо стараться делать хорошо, а плохо само получится».

Но из практики известен весьма старинный и куда как более предпочтительный прием сплачивания сопрягаемых досок совместным припиливанием их кромок. Подробнее об этом мы еще поговорим, здесь же остановимся лишь на одном, актуальном в данном случае аспекте.

Возможны два варианта расположения досок в процессе настилки полов, когда выпуклая сторона поджимаемой доски обращена к предыдущей, уже прибитой (выпуклость в сторону прижатия, назовем это А-схемой), и когда эта выпуклость противоположна направлению прижатия, соответственно – V-схема (рис. 4.56). Выше уже говорилось, что рационально перед окончательным креплением досок свободно набросать на лаги настил из этих досок. В процессе именно этой операции и следует определиться с выбором схемы настилки, поскольку при этом все сводится лишь к расположению досок в определенном порядке.

Рис. 4.56. Схема набора половых досок

Как же выбрать оптимальную схему? Выяснилось, что все определяется соотношением трудоемкостей операций сжатия и пропиливания. Сравним эти две операции между собой. Каковы бы ни были упоры, а работать с ними гораздо проще на лагах, удаленных от стен, у которых операция всегда осложняется. Еще сложнее проводить у стен (по концам досок) припиливание их кромок. Вообще припиливание при настилке полов является операцией критичной в том смысле, что именно она в основном определяет трудоемкость всей работы в целом. Очевидно, что в случае, когда доминирует операция сжатия, предпочтительнее V-схема. При сколько-нибудь существенном погибе поджимаемой доски, а следовательно, значительных силах ее упругости можно вообще обойтись лишь центральными упорами, ибо по концам доски будут прижаты как бы сами собой. При настилке полов длинными досками это обстоятельство – совсем не пустяк, т. к. трудоемкость и время, затраченное на прижим каждой доски, напрямую зависят от количества прижимов.

Но получается, что для полной реализации этой схемы все шпунтованные доски должны иметь одинаковый погиб, и лучше, чтобы выпуклость была со стороны кромки с пазом. Поскольку такое маловероятно, резонно расположить имеющиеся в наличии шпунтованные доски по схеме A+V, т. е. при взгляде со стороны работающего за каждой выпуклой доской располагать вогнутую. Приоритет V-схемы при этом обеспечивается очень просто – нужно, чтобы изгиб каждой последующей доски был больше, чем у предыдущей.

В отличие от шпунтованных, обычные обрезные доски можно поворачивать на 180° и тем самым менять направление их погиба. Следовательно, всегда можно начерно набросать доски желаемым образом. Наиболее просто припиливать стык досок V+A, поскольку при этом операция сводится к средней части досок. С тем же результатом можно набрать, например, все доски по А-схеме с нарастающим погибом. Но тут следует учесть то обстоятельство, что в месте припиливания исходная ширина досок уменьшается, а значит, вряд ли удастся реализовать какую-либо схему целиком. Однако уменьшить трудоемкость работы оптимальным расположением досок можно, например, минимизируя количество наиболее сложных подгонок по концам досок. В любом случае, набрасывая половые доски для последующего их крепления, стоит приглядеться к ним повнимательнее в свете изложенного выше.

Конструкция полов комнат второго этажа сугубо индивидуального дома (см. рис. 4.50), несмотря на кажущуюся простоту, содержала все описанные выше сложности. Определенная проектом ширина комнат (она же длина половых досок) составляла около двух метров. Каждая доска при этом опиралась на три балки (две по краям каждой доски и одна в середине). Получалось, что пролет между опорами составил около метра. Известное соотношение (пролет составляет двадцать толщин половой доски) требует, чтобы пол был изготовлен из «пятидесятки», каковая и имелась в наличии. Это были остатки обрезной нестроганной доски со всеми присущими ей характеристиками: наличием обзолов, погибов в различных плоскостях, закрученности. Частично при нарезке этих досок в размер какая-то доля исходных дефектов устраняется, однако полная обработка как досок, так и пола в целом потребовала применения нестандартной технологии, о чем речь пойдет отдельно. В данном же случае отметим следующее: в какой-то «недобрый» момент родилась идея сделать пол второго этажа, который одновременно служил бы и потолком первого. Поскольку в конечном итоге она была реализована, нельзя сказать, что сделать это невозможно. Однако, принимая такое решение, безусловно, следует учесть качество материала, которое в данном случае должно быть самым высоким.

Как только дом достигает размеров, при которых его площадь разбивается на отдельные помещения, в дело вступают перегородки. И хотя задача-то у них вроде бы одна (разделять), именно функционально они весьма разнообразны, ведь перегородка, например, между теплым и холодным помещениями должна быть совсем не такой, как предназначенная для зрительного разделения пространства с целью образования определенного интерьера. А между тем наибольшее распространение получили самые массивные, так называемые каркасные перегородки, которые состоят из обвязки, стоек и обшивки. В частности, силовые перегородки (рис. 4.57), устройство которых вполне традиционно, укрепляют конструкцию дома, а прочность их определяется в основном сечениями брусков, из которых изготавливаются каркасы перегородок. Популярность такой конструкции вполне понятна – технология ее изготовления вроде бы проста: делается силовой каркас, на котором практически без проблем закрепляется обшивка. Играют свою роль и традиции – так строили давно и строят по сию пору.

Но проблемы все-таки возникают, и вот какие. Предположим, требуется изготовить тонкую перегородку. В традиционном исполнении это значит, что нужны тонкие каркасные рейки. Но из них не получится силового каркаса. Не зря их толщина должна быть не меньше 40 мм, а в некоторых случаях достигает и 60 – 70 мм. Получается, что такая перегородка там, где необходима тонкая, приводит к перерасходу материала и потере ... площади. Кроме того, изготовление каркаса – не самая простая процедура, а в случае применения для обшивки листового материала вообще превращается в проблему, ведь тогда каркас должен быть изготовлен в виде силовой решетки, что требует выполнения многочисленных силовых соединений.

Весьма проблематично также использование для традиционных каркасных конструкций в качестве обшивки обрезков досок, которыми богато всякое строительство именно в тот момент, когда наступает пора делать перегородки. Наконец, как поступить в случае, если перегородка нужна, а необходимых в этом случае брусков для каркаса нет в наличии? Все эти проблемы разрешимы путем использования бескаркасных перегородок, построить которые не так уж и сложно – все дело лишь в технологии.

На рис.4.58, а изображена бескаркасная конструкция, которая выполнена из обшивочной (с выбранной четвертью) доски толщиной 20 – 25 мм. В основе – два деревянных уголка 1, каждый из которых собран из доски 2 (вертикальная полка уголка) и рейки 3 (распущенной вдоль исходной доски).

Рис. 4.57. Устройство внутренних перегородок: 1 – внутренняя обшивка; 2, 9 – стойки каркаса; 8 – обшивка перегородок; 4 – балки перекрытия; 5 – верхняя обвязка; 6 – потолок первого этажа; 7 – ригели каркаса; 10 – утеплитель

Рис. 4.58. Конструкции бескаркасных перегородок (а – однослойной, б – двухслойной, в – двухслойной со вторым слоем из листового материала): 1 – базовый деревянный уголок; 2 – вертикальная полка уголка; 3 – горизонтальная полка уголка; 4 – вертикальные доски основного обшивочного слоя; 5 – горизонтальная поперечина; 6 – горизонтальные доски; 7 – плинтус; 8 – листовой материал второго обшивочного слоя

Монтаж перегородки начинается с того, что по разметке к полу прибивается уголок 1, а к потолку – зеркально ему отображенный. К этим базовым элементам пришиваются вертикальные доски 4 как основной обшивочный слой. Доски крепятся наискось забиваемыми гвоздями так, чтобы их концы входили в половые и потолочные доски. В итоге уже получается однослойная дощатая перегородка. Ею можно ограничиться, например, для выделения подсобного помещения, со стороны которого и оставляются базовые элементы. При необходимости можно усилить перегородку горизонтальной поперечиной 5, прибитой к обшивке со стороны базовых уголков. Надобность во врезках или других способах крепления концов такой поперечины отсутствует – она просто стягивает обшивочные доски в щит, заодно устраняя разность их естественных погибов. Это делает всю конструкцию существенно более жесткой. Кроме того, в подсобном помещении горизонтальные элементы удобны, например, для организации всякого рода полок.

Двухслойную перегородку (рис. 4.58, б) можно получить, если по основному обшивочному слою из вертикальных досок 4 с тыльной стороны сделать горизонтальную обшивку досками 6, первая из которых вплотную поджимается к полке 3 уголка. Если на горизонтальной полке 3 уголка сделать фигурную выборку, концы вертикальных досок закрыть снизу плинтусом 7, а сверху – галтелью, то перегородка по рис. 4.58, б примет окончательно завершенный вид. Если фигурная выборка не нужна или нет возможности ее сделать, можно обойтись фаской соответствующей формы. Поскольку основной слой обшивки образует сплошную поверхность, второй слой можно выполнять из листового материала (рис. 4.58, в). Дощатый же второй слой (горизонтальную обшивку) можно набирать уже из коротких дощечек (строительных отходов) практически любой толщины (вплоть до тарной дощечки). Из рисунка ясно, что толщина такой перегородки равна удвоенной толщине исходной доски, то есть в нашем случае – 40 – 50 мм. При необходимости можно между слоями обшивки проложить пергамин.

А можно ли утеплить бескаркасную перегородку? Оказалось, что можно, и даже чрезвычайно просто. На рис. 4.59 приведена перегородка, в качестве базовых элементов которой использованы Т-образные деревянные профили с вертикальной полкой 1 и горизонтальной 2. Закрепив на полу и потолке базовые элементы, к ним прибивают вертикальную обшивку 3 и 4 с обеих сторон. Понятно, что толщина доски 1 определяет зазор между обшивками, а значит, и толщину теплоизоляционного материала 5, который можно в этот зазор поместить. И тут выявляется еще одно преимущество предлагаемой конструкции. В каркасных перегородках толщина брусков каркаса определяется прочностными соображениями, а утеплитель приходится размещать в зазоре, какой уж получился. В нашем же случае, выбирая (или подгоняя) толщину доски 1, можно получить требуемый зазор для плотной укладки в перегородке имеющегося в наличии утеплителя. Прочность такой трехслойной конструкции также легко повысить введением в зазор горизонтальной поперечины 6, которая сначала прибивается к одной из обшивок, а затем уже вторая обшивка прибивается к поперечине. Общая толщина трехслойной перегородки может быть любой наперед заданной, а внутренний слой может быть выполнен и из досок (в нашем случае горизонтально расположенных) или листового материала (оргалит, фанера).

Рис. 4.59. Бескаркасная перегородка с утеплителем: 1 – вертикальная полка базового тавра; 2 – горизонтальная полка базового тавра; 3, 4 – вертикальные доски слоев обшивки; 5 – утеплитель; 6 – горизонтальная поперечина

Мы начали с того, что базовые элементы перегородок (уголки и тавры) крепятся к полу и потолку. Но это простейший случай. Более богатые возможности предоставляет крепление этих элементов к стенам (рис. 4.60), ведь только двух базовых уголков достаточно для двух вариантов однослойной перегородки, четырех вариантов двухслойной и как минимум двух вариантов трехслойной. При этом однослойные перегородки отличаются длиной обшивочной доски (разница равна удвоенной толщине исходной доски, что в нашем случае достигает 50 мм), а это может оказаться существенным при раскрое материала. Двухслойные перегородки могут выполняться на базе одного из вариантов однослойной с вертикальным или горизонтальным расположением досок второго обшивочного слоя. Трехслойная перегородка, в частности, по варианту VIII, может быть выполнена со средним слоем из утеплителя. Не меньшее количество вариантов конструкции перегородок получается и при использовании в качестве вертикальных базовых элементов тавров (см. рис. 4.59). Главным же отличием перегородок с вертикальными базовыми элементами является то, что основной, закрепляемый на базовых элементах, их обшивочный слой – горизонтально расположенные доски, в то время как у перегородок с горизонтальными базовыми элементами основной обшивочный слой – из вертикальных досок. При выполнении двухслойных дощатых перегородок с горизонтальной обшивкой обоих слоев следует доски одного из слоев сдвинуть на половину их ширины относительно досок другого слоя, чтобы их стыки были перекрыты.

Рис. 4.60. Конструкции бескаркасных перегородок с вертикальными базовыми уголками (I, II – однослойные, III – VI – двухслойные, VII – VIII – трехслойные): 1 – базовый уголок; 2 – горизонтальная обшивочная доска; 3 – горизонтальная обшивка второго слоя; 4 – вертикальная обшивка второго слоя; 5 – вертикальная обшивка третьего слоя; 6 – горизонтальная обшивка третьего слоя

Остается вопрос: какой из двух возможных вариантов конструкции – с вертикальными или горизонтальными базовыми элементами применить в каждом конкретном случае? Есть два критерия, определяющие выбор типа базовых элементов перегородки (вертикальные или горизонтальные). Во-первых, это длина доски для основного обшивочного слоя. При необходимости ее минимизировать горизонтальные базовые элементы предпочтительнее, если высота перегородки меньше ее длины. Если соотношение размеров перегородки обратное, желательны вертикальные базовые элементы. Во-вторых, на выбор их типа влияет вид обшивки, точнее, ее основного слоя, – горизонтальный или вертикальный, поскольку он является элементом интерьера, что по разным причинам может играть решающую роль. Во всяком случае, есть из чего выбирать.

Возможен и вариант с одновременным использованием базовых элементов обоих типов – и горизонтальных, и вертикальных. Это может быть оправдано для перегородок большой площади или с тонкими обшивочными слоями. В обоих случаях желательно обшивки надежно закрепить по всему периметру. При этом для соединения базовых элементов между собой можно воспользоваться отрезками металлического уголка (рис. 4.61) с отверстиями под шурупы (лучше с потайной головкой, хотя и не обязательно). Кстати, при использовании такого металлического крепежа можно получить конструкцию, весьма близкую к каркасной. Для этого между лежащими в плоскости перегородки полками противоположных базовых элементов помещаются скрепляемые с ними стойки (в случае горизонтальных базовых элементов) или горизонтальные поперечины (в случае вертикальных базовых элементов). По сути дела, при этом получается тот же каркас, но только лишь функционально, поскольку в основе конструкции такого каркаса лежат базовые элементы бескаркасных перегородок.

Рис. 4.61. Соединение базовых элементов: 1 – вертикальный базовый уголок; 2 – горизонтальный базовый элемент (доска «на ребро»); 3 – соединительный металлический уголок; 4 – шурупы

Рис. 4.62. Выполнение примыканий перегородок: 1 – перегородка; 2 – базовые уголки примыкающей перегородки; 3 – примыкающая перегородка

Очень удобны в бескаркасном исполнении примыкания (пересечения) перегородок (рис. 4.62). Достаточно в любом месте существующей перегородки закрепить вертикальные базовые элементы (уголки или тавры) или подогнать к этому месту закрепляемые на полу и потолке горизонтальные базовые элементы, как примыкающую перегородку можно строить без каких-либо проблем, причем из любого материала.

Как построить прямую или винтовую лестницу без лишних трудозатрат и без перерасхода материала? Казалось бы, лестницы, выполненные из дерева, в литературе освещены достаточно полно. Однако практика показала, что при сооружении лестниц приходится решать целый ряд задач, информации по которым явно недостаточно. К ним относятся грамотное проектирование лестниц и подбор материалов. Не последнюю роль играет и исполнение – оно-то и придает окончательный «шарм» изделию. Чаще всего эти вопросы отданы на откуп методу «по месту» и опыту «бывалых». Но если застройщик делает лестницу впервые, то, пока он поднатореет, будет истрачено зря немало рабочего времени и материала.

Эти проблемы решаются путем правильного проектирования и за счет использования нетрадиционной технологии изготовления лестниц, на которых остановимся подробнее. Выделим основные параметры (характеристики) лестницы: высота подъема, тип лестницы, площадь в плане, крутизна, число ступеней, а также их ширина и высота. Отметим, что параметры эти не являются независимыми, то есть мы не можем одновременно все их назначить (рис. 4.63). Например, для прямой лестницы высота подъема и крутизна однозначно определяют площадь в плане, и наоборот – площадь в плане и высота подъема однозначно определяют крутизну и т. п.

Рис. 4.63. Параметры лестницы: H – высота подъема; а – ширина ступени; b – высота ступени; К – крутизна подъема, К = tga = b/a = H/L, где L – длина проекции лестницы на плоскость пола; с – конструктивный параметр; n – число ступеней (на рис. n = 3)

При проектировании сразу надо задаться значениями каких-то, в каждом конкретном случае определяющих, параметров, например площадью в плане, тогда можно вычислить крутизну, которая в свою очередь, определит число ступеней. При известной высоте подъема (разности высот пола второго и первого этажей) проектирование лестницы начинаем с выбора ее типа. Чем раньше на стадии разработки (строительства) дома в целом происходит конструирование лестницы, тем большей свободой в выборе ее типа обладает застройщик.

Итак, чем же руководствоваться при выборе типа лестницы? Во-первых, общей компоновкой дома, включая места расположения лестниц, а во-вторых (но не в последнюю очередь), эстетическими соображениями. Траектория движения человека по лестнице не должна пересекать потолочных балок (как минимум, он не должен касаться потолка головой), следовательно, их расположение определяет место установки прямых пологих лестниц. Если площадь, занимаемую лестницей, необходимо минимизировать, то от лестничной площадки придется отказаться, поскольку ее площадь всегда суммируется с площадями проекций маршей. Немаловажен и размер площадей, отводимых на каждом этаже под лестницу. Таким образом, окончательный выбор типа лестницы является компромиссом между весьма противоречивыми требованиями, например, иметь лестницу минимальной крутизны и минимальной площади в плане. Не следует сбрасывать со счетов и конструктивные сложности выбираемого типа лестницы, ведь окончательный вид изделия будет зависеть от того, каким образом удастся эти сложности преодолеть.

Обычно выбор типа лестницы однозначно увязывается с определением ее площади в плане, после чего не составляет труда определить параметр L – длину проекции лестницы на плоскость пола (см. рис. 4.63). Зная высоту подъема Н и длину проекции L, определим крутизну прямой лестницы: К = Н / L. Задав число ступеней n, определяем высоту ступени b = Н / n и ширину ступени а = b / К. Заканчивается этот нехитрый расчет определением параметра с = а + Ь, значение которого рекомендуется выбирать примерно равным 45 см. Надо иметь в виду, что реальное число ступеней лестницы на 1 меньше числа n (расчетного числа ступеней), но это противоречие легко устранимо, если под недостающей ступенью понимать часть пола, непосредственно примыкающего к лестнице либо в ее начале, либо в ее конце. Параметр с определяет соотношение размеров ступеней как раз при изменении крутизны лестницы К (практически от пожарной лестницы до самой пологой). Именно поэтому значение с и рекомендуется как неизменное. Для удобства пользования параметры проектируемой лестницы сведены в табл. 1.

Особенности определения параметра L для лестниц со «ступеньками веером» рассмотрим на примере винтовой лестницы с прямоугольной площадью в плане (рис. 4.64). Помимо типа (винтовая), эта лестница характеризуется еще и углом закрутки – 180°. Целесообразно в этом случае ввести понятие «линия хода», которая у такой лестницы (точнее, ее проекции на плоскость пола) и есть параметр L. В нашем случае она составляет без малого длину полуокружности. Для полувинтовой лестницы с прямым маршем линия хода состоит из сопряженных между собой отрезка прямой и дуги окружности (рис. 4.65). Значение параметра L и для этой лестницы определяется как длина «линии хода».

Понятно, что определяемая расчетом ширина ступеней а при этом имеет место именно на линии хода. Как определить размеры тех же ступеней в местах их стыковки со стенами? Как вообще построить планы лестниц, приведенные на рис. 4.64 и 4.65? Начнем с более простого случая: лестницы, приведенной на рис. 4.64. Здесь лестничный проем ограничен тремя стенками, а площадь в плане составляет прямоугольник с размерами 2х1 м. Осевой столб помещен в середину незамкнутого стенками лестничного проема. На плане осевого столба (не обязательно в центре проекции) размещаем центр линии хода и ножкой циркуля проводим полуокружность – линию хода. Дальнейшие действия удобно пояснить на конкретном примере построенной лестницы. Высота подъема Н составила 2250 мм. Тип лестницы и площадь в плане мы уже оговорили. Теперь (см. табл. 1) определяем параметр L. Пусть радиус линии хода R составляет 800 мм, а число фактических ступеней равно 11 (n = 12). Параметр L = p*R*12/11 = 2740 мм (L можно измерить и на плане, для чего удобно при его построении использовать миллиметровую бумагу). Далее определяем крутизну К = 2250 / 2740, которая в нашем случае составляет 0, 82. Параметр с при этом имеет значение 41, 6 см, что вполне приемлемо.

Рис. 4.64. Общий вид и план винтовой лестницы с поворотом на 180°: 0, 0' – центры координат (углы помещения); R – радиус линии хода

Рис. 4.65. Полувинтовая лестница с забежными ступенями и прямым маршем. План и общий вид: 1 – опорный столб малого сечения; 2 – короткая крутая тетива; 3 – опорные бобышки прямого марша; 4 – опорные бобышки винтовой лестницы; О – центр координат (угол помещения)

Можно ли при неизменной крутизне сделать лестницу с меньшим или большим числом ступеней, что иногда делает ее более удобной? Весьма просто рассмотреть рассчитанную нами лестницу с одиннадцатью ступенями в вариантах «ступенькой меньше» и «ступенькой больше». Для этого надо пересчитать значения параметров табл. 1 с четвертого по восьмой включительно. Поскольку один расчет мы уже рассмотрели подробно, не будем воспроизводить арифметику, а сведем все результаты в табл. 2.

Из табл. 2 видно, что изменение крутизны К в нашем случае пренебрежимо мало, то есть практически мы имеем лестницу с разным числом ступеней, но одинаково крутую (пологую). Мы можем выбрать вариант по высоте ступеней или по ширине имеющихся на их изготовление досок. Смотрите: у нас появился выбор – а это элемент свободы творчества!

Для n = 11 завершим построение плана лестницы. Полученное нами значение а укладывается на линии хода ровно 11 раз, образуя при этом на нашей полуокружности 12 точек. Проведя через эти точки и центр линии хода прямые до пересечения с линиями стенок лестничного проема, получим на плане лестницы линии передних кромок всех 12 ступеней (в качестве двенадцатой ступени у нас часть пола второго этажа). Собственно, прорисовку лестницы на этом и заканчивают, однако нам надо построить не только план, но еще и лестницу – и тут следует решить вопрос о переносе чертежа на реальную строительную площадку.

Отличные результаты дал способ, опробованный при строительстве сразу двух лестниц (см. рис. 4.64 и 4.65). Суть его сводится к тому, что строится таблица координат точек пересечения верхних передних ребер ступенек со стенками. В соответствии с данными таблицы эти точки наносят на стенки, а при монтаже лестницы к этим точкам пригоняют соответствующие части ступеней (рис. 4.66.). В табл. 3 приведены координаты указанных точек для первой лестницы (см. рис. 4.64).

Во второй строке – расстояние X точки от соответствующего угла (ордината плана), в третьей – расчетная высота точки от плоскости пола Ур (по существу, справочная строка), в четвертой – принятая для реализации высота точки Уп (округленная расчетная высота). Требования к точности соблюдения размеров, как правило, определяются самим размером. В нашем случае требования к точности ординаты плана Х невысоки, поэтому их замеряют прямо на построенном выше плане сразу в сантиметрах. Значение У определяется произведением высоты ступеней b на ее порядковый номер. Практика показала, что высоты ступеней над полом вполне могут быть округлены до целого числа сантиметров. Ступени должны быть горизонтальными, а это значит, что уж если выбрано значение Уп, то оно должно соблюдаться одинаковым на концах ступени.

Рис. 4.66. Разметка мест примыканий ступеней к стене: 1 – стена; 2 – метки; 3 – верхние плоскости ступеней

Размеры, которые обеспечивают примыкание различных деталей друг к другу, например ступеней к стенкам или опорных бобышек к ступеням, должны соблюдаться с максимально возможной точностью, дабы избежать досадных щелей, заделка которых приводит к дополнительным трудозатратам. Поскольку ординаты в табл. 3 относятся к трем стенкам и откладываются из двух углов, знаки « – » перед ординатами кромок 1-й, 2-й и 3-й ступеней означают, что их откладывают из центра «0'» по левой (см. рис. 4.64) стенке. Отсутствие знака – ординаты откладывают из того же центра вдоль большой стены лестничного проема (для ступеней 4, 5, 6, 7, 8, 9). Помеченные штрихом числа означают ординаты, откладываемые из центра «0'» вдоль правой стены.

Заканчивая с проектированием лестницы по рис. 4.64, обратим внимание на одну маленькую, но существенную деталь. Поскольку осевой столб имеет квадратное или прямоугольное сечение (об осевых столбах поговорим чуть ниже), целесообразно при проектировании определить, какие ступени на какую грань столба выводить. В нашем случае это выглядит так: 1-я, 2-я и 3-я ступени выведены на левую грань столба, с 4-й по 8-ю включительно – на грань, обращенную к большой стене лестничного проема; 9-я, 10-я и 11-я – на правую грань столба.

Теперь обратимся к рис. 4.65. Лестница, приведенная на нем, вроде бы близка к известным из литературы. Однако есть небольшие, но существенные отличия. Обратим внимание на то, какое маленькое сечение (80х80 мм) у заложенного в проект осевого столба (как, впрочем, и у предыдущей лестницы), и остановимся на этих деталях несколько подробнее. Дело в том, что чем больше диаметр осевого столба, тем шире узкие концы ступеней, что положительно сказывается на их прочности, и тем меньше крутизна лестницы. При этом несущая способность столба явно переразмерена, то есть фактическое сечение больше необходимого из условий прочности, а также возникают сложности с креплением и жесткой вертикальной фиксацией столба. Последняя задача легко решается, если основание столба связать с лагами, а вершину со стропилами, но в случае столба большого диаметра это проблематично.

Указанное противоречие легко разрешить, если использовать в качестве осевого столба брусок малого сечения (например, 80х80 мм), но с небольшой вспомогательной тетивой. Установка для ступеней с 1-й по 6-ю тетивы (поз. 2, рис. 4.65), доски толщиной 40 – 50 мм и длиной чуть больше метра, делает осевой столб эквивалентным стойке диаметром больше 40 см. Безусловно, «овчинка стоит выделки». Осевой столб малого сечения высотой, равной или большей высоты лестницы, также легко позволяет оснастить лестницу перилами, что нередко бывает необходимо.

В табл. 4 приведены данные для изготовления второй лестницы, аналогичные данным табл. 3.

Обсудим некоторые моменты изготовления рассматриваемых лестниц. Основную сложность представляют фигурные ступени. Дело не только в том, что они имеют оригинальную (каждая ступень – свою) конфигурацию и требуют очень широких (не часто встречающихся) досок, но и в том, что каждую ступеньку надо изготавливать «по месту». Например, ошибка в измерении угла при торцевании примыкающей к стене кромки косой ступени при попытке исправить ее может привести к тому, что заготовка становится короче, то есть превращается в неисправимый брак.

Существует технология «спокойного» изготовления косых ступеней, требующая весьма простой дополнительной оснастки: угломера (рис. 4.67, а) и раздвижной измерительной рейки (рис. 4.67, б). В простейшем случае «угломер» (малку) изготавливают из двух сбитых гвоздем дощечек, а измерительная рейка получается при складывании и удерживании вместе двух реек (штапиков). Заметим, что получать численные значения ни углов, ни длин нам не нужно, а наши простейшие приспособления используются как шаблоны.

Рис. 4.67. Шаблоны и их использование: 1 – шаблон-угломер; 2 – раздвижная измерительная рейка

Последовательность действий при изготовлении ступеней такова:

1) взяв из таблицы значения координат, помечаем на стене точку, которую соединяем с аналогичной точкой на другом конце ступени раздвижной рейкой так, чтобы ее концы соприкасались с этими точками (при этом длина рейки становится равной длине передней кромки ступени);

2) не отнимая рейки (эту операцию желательно делать «в четыре руки»), шаблоном-угломером определяем угол между раздвижной рейкой и стеной, выставляя одну дощечку параллельно рейке, а другую – параллельно стене (рис. 4.67 в);

3) на заготовке ступени, пользуясь полученными шаблонами, размечаем длину передней кромки и угол между ней и стеной (рис. 4.68);

4) торцуем кромки заготовки, которые должны быть параллельны друг другу (см. рис. 4.64, 4.65);

5) полученный полуфабрикат ступеньки устанавливаем на место, но не закрепляем;

6) проделав операции 1 – 5, устанавливаем следующую (вышестоящую) ступень;

7) определяем и отмечаем проекцию передней кромки последующей ступени на предыдущей, при этом наиболее вероятная картина получившегося приведена на рис. 4.69;

8) отрезаем оказавшийся «в тени» треугольник предыдущей ступени и прибиваем его (гвоздями в ребро доски) к ней же, как показано на рис. 4.68;

9) производим окончательное торцевание примыкающей к стене кромки ступени и фиксируем ее на штатном месте.

Фиксировать ступени лучше посредством опорных накладных бобышек, поскольку в опорном столбе малого сечения нежелательны врезки. Подбирая каждую из бобышек индивидуально, можно компенсировать дефекты исходного материала, такие как закрученность, разнотолщинность, погибность досок, из которых изготавливают ступени. На рис. 4.68 представлена схема изготовления ступени сложной конфигурации из одной исходной доски. Однако это возможно не всегда. Допустимо еще комбинировать детали от разных исходных досок или специально изготовить недостающие части для сложных ступеней. Практика (а она – «критерий истины») подтвердила: эта проблема решаема.

По окончании монтажа ступеней переходим к подступенкам. Возможно их изготовление из «коротышей» – обрезков досок, которыми «богато» всякое строительство. Полученные таким образом) подступенки (рис. 4.70) не только укрепляют и украшают лестницу, но и утилизируют «коротыши». Для случая изготовления крутой лестницы тыльную сторону подступенков-коротышей также строгают, а с кромок снимают фаски.

Рис. 4.68. Изготовление «фигурной» ступени: а – угол между передней кромкой ступени и стеной; L – длина передней кромки ступени; 1 – переставляемый клин

Рис. 4.69. Последовательные ступени: 1 – ступень; 2 – последующая ступень

Рис. 4.70. Ступени и подступенки: 1 – ступени; 2 – подступенок; 3 – крепежная рейка; 4 – гвозди

Рис. 4.71. Лестница с двумя прямыми маршами и винтовым участком

В итоге тыльная сторона лестницы приобретает весьма достойный вид, украшающий лестничный интерьер.

Вообще как выглядит лестница – вопрос далеко не праздный. Помимо своего функционального назначения – связывать два этажа, – приведенная на рис. 4.71 лестница, безусловно, является украшением всего дома. К особенностям этой конструкции относится то, что два ее прямых марша вместо привычной лестничной площадки объединены винтовым участком, а также то, что примыкающие к стенам концы ступеней базируются на вертикальных, прибитых к стене досках. Первое обстоятельство позволяет сэкономить площадь, занимаемую лестницей, и сделать лестницу более пологой. Вторая особенность делает конструкцию добротной (прочной), а также расширяет возможности использования подлестничного пространства.

Несколько слов в заключение. У читателя может возникнуть сомнение: а не слишком ли все сложно и не стоит ли поступить «по-наполеоновски»: ввязаться в бой, а там разберемся? Уверяю вас – не стоит, ведь несколько зимних вечеров, которые вы потратите на проектирование, с лихвой окупятся «в страдную» пору на стройплощадке.

Известно, что построенный дом нуждается в доводке. Частью ее являются всевозможные отделочные работы. Зачастую этот процесс затягивается на сроки, значительно превосходящие время собственно строительства. В этом нет ничего удивительного, потому что отделка – это большой комплекс весьма разноплановых работ: от сантехники до дизайна включительно. А когда, собственно, начинается отделка? В общем случае после возведения стен и изготовления кровли, пусть даже временной – рубероидной. В случае каркасных построек к отделке можно отнести и обшивку наружных стен. Очень широк спектр предоставляемых промышленностью на сегодняшний день материалов для внешней отделки: от виниловой или металлической вагонки до традиционной обшивки «деревом», видов которой предостаточно. В последнем случае нужна надежная защита древесины от пагубного влияния атмосферных условий, для чего имеются многочисленные средства. Не стоит медлить с этим делом, ибо есть вещи, которые затягивать «себе дороже».

Необходимо подшить боковые и фронтонные свесы крыши и закрепить на них сливы, чтобы отвести талую и дождевую воду от стен и фундамента строения. Весьма украсит (а заодно и надежно защитит) дом покрытие его составом типа «Пинотекс». Причем особый шарм дому может придать правильный подбор цветовой гаммы для внешней и внутренней отделки: чего стоит, например, покрытие потолка белым «Пинотексом». Не менее богат выбор и возможных вариантов внутренней отделки (пол, потолок, стены), теплоизоляторов, паро – и влагозащитных пленок и т. д.

Немало индивидуальных решений может внести в отделку любой строитель. Примером тому может послужить та же «столярка». Понятно, что резонов для использования при строительстве столярки (оконных и дверных блоков и т. п.) в качестве «покупных изделий» – более чем достаточно. Однако далеко не всегда нас устраивают размеры, цена или фасон того, что можно приобрести. Как раз в последнем случае мастер может использовать те же самодельные дверь или окно как элементы наружного или внутреннего дизайна, не говоря уже о различных предметах внутреннего обустройства. Неплохо, будучи, конечно, «в силах», столярку изготовить самому, например дверь в гостиную (рис. 4.72) или ставни (рис. 4.73). Тем более что дверные коробки собственного изготовления, равно как и оконные блоки, легко увязываются со строением и участвуют в формировании стен и перегородок.

Но это не все. На столярку могут пойти отходы большого строительства, в частности, ставни с использованием в их конструкции уже более ни на что не годных обрезков обшивочной доски, кроме всего, прочего придают внешнему виду постройки особый шарм. Еще более короткие обрезки строевой доски утилизируются в ставнях по рис. 4.74.

Представленная на рис.4.75 входная дверь домика на холме (см. рис. 4.9) позволяет сформировать оригинальный внешний облик постройки, а выполненные согласно рис. 4.76 оконные блоки – правильно организовать ее естественное освещение без привязки к каким бы то ни было стандартным размерам окон.

По мере продвижения отделочных работ дом становится все более обитаемым и комфортным. Рано или поздно наступает и момент его утепления. Здесь следует учесть технологичность использования различных теплоизолирующих материалов (особенно для утепления стен). Практика показала, что для стен и потолочных перекрытий предпочтительнее листовой материал. Для пола можно использовать практически любой утеплитель, но есть резон либо унифицировать его для всего объема строительства, либо утилизировать для утепления строительные отходы. В максимальной степени эффективна теплоизоляция при защите ее пароизоляцией (со стороны внутренней обшивки) и влагозащитой (с наружной стороны).

Рис. 4.72. Дверь: 1 – коробка дверная; 2 – верхний поперечный брус рамы; 3 – боковая стойка рамы; 4 – нащельник; 5 – замок; 6 – нижний поперечный брус; 7 – нагель на клею; 8 – вертикальный брусок переплета; 9 – поперечный брусок переплета; 10 – дверная петля; 11 – шип; 12 – паз глухой; 13 – пазы сквозные; 14 – ручка

Рис. 4.73. Ставни: 1 – стойка рамы; 2 – поперечный брус рамы; 3 – нагель на клею; 4 – петля; 5 – паз сквозной; 6 – шип; 7 – полотно ставня

Рис. 4.74. Ставни: 1 – рама; 2 – накладка; 3 – полотно; 4 – четверть; 5 – шип; 6 – паз; 7 – нагели на клею; 8 – замок

Рис. 4.75. Дверь наружная: 1 – коробка дверная; 2 – стойки дверной рамы; 3 – окно; 4 – декоративная накладка; 5 – полотно двери; 6 – штапики; 7 – декоративная решетка; 8 – нагели

Рис. 4.76. Оконный блок: 1 – венцы сруба; 2 – боковая стойка коробки; 3 – нагели; 4 – средняя стойка коробки; 5 – поперечина коробки; 6 – поперечины оконных рам; 7 – переплеты рам; 8 – боковые стойки рам; 9 – штапики; 10 – стекла; 11 – опорные (для стекла) бруски; 12 – притворы коробки

О внутренней обшивке. С точки зрения ориентации обшивочных досок она не ограничена такими требованиями, как наружная. Определяется это в основном конструкциями различных перегородок и каркаса. Весьма удачным является, например, угловое соединение именно разнонаправленных обшивок. Оно технологично и хорошо смотрится. Разными могут быть и материалы внутренней обшивки. Тут важно учесть планировку помещений, их функциональное назначение, интерьеры, в которых участвует та или иная обшивка. Именно при внутренней обшивке можно с успехом утилизировать «коротыши», о чем применительно к перегородкам уже упоминалось.

Рис. 4.77. Использование обрезков вагонки при обшивке: 1 – стойка; 2 – цельная обшивная доска; 3 – составная обшивная доска

Выяснилось, что при этом идеально используются обрезки вагонки длиной от нескольких сантиметров (рис. 4.77). Обусловлено это тем, что обрезок вагонки прочно фиксируется своими пазом и гребнем на расположенных ниже и выше досках. На практике при обшивке простенка длиной порядка 1 м удавалось набрать составную дощечку из десяти и более, казалось бы, уже ни на что не годных кусочков. Получается, что утилизируются остатки длиной в среднем 10 см. При этом обшивалась утепленная пенопластом перегородка, т. е. прибивать промежуточные (не крайние) кусочки составной дощечки было некуда. Оказалось, что это и не нужно – достаточно прибить крайние части, которые желательны максимальной длины во избежание раскола при креплении. Именно то, что очень короткие промежуточные кусочки не надо прибивать, определило возможность их использования, в противном случае они просто раскололись бы. Понятно, что лучше обшивать таким образом площади, которые в дальнейшем прикрываются, например какой-нибудь мебелью. Но и это не обязательно. При хорошей подгонке торцов составная дощечка, установленная между двумя целыми, хороша и функционально, и внешне. Добиться же хорошего совмещения обрезков несложно, используя стусло при нарезке досок в размер. Рационально вести обшивку с использованием составных дощечек следующим образом. Выбрав место, где это имеет смысл, не стоит спешить с завершением работы именно в этом месте. Резонно параллельно проводить работу и на других участках, где и будут «производиться» обрезки. По мере их накопления в количестве, достаточном для получения составной дощечки, можно собрать ее и установить на место, поставив следующей целую. Но можно с этим и не спешить, а накопить обрезков побольше, тогда упрощается набор составной дощечки, иногда вплоть до того, что для получения необходимого размера не надо ничего подгонять по длине (что является самым неудобным). Но так выглядит самый трудный случай. При обшивке составными дощечками по твердому основанию, например в многослойных перегородках, можно не чередовать составные дощечки с целыми, а достаточно разнести стыки в смежных составных.

Самой сложной из обшивок, пожалуй, является потолочная. В частности, в доме с четырьмя уровнями (см. рис. 4.50) из-за низкой высоты потолков помещений первого этажа, над которыми расположены комнаты второго уровня, потолок не подшивался к потолочным балкам, как это делается обычно, а настилался на балки сверху лицевой стороной потолочных досок вниз. Такая схема «настилки» потолка обладает целым рядом преимуществ. Во-первых, плоскость потолка выше на ширину потолочных балок, которые сами остаются в объеме помещения. Во-вторых, потолок можно набирать из досок даже разной толщины, что открывает еще одну возможность для утилизации остатков пиломатериала. В-третьих, необычайно упрощается сама процедура изготовления потолка, поскольку работа ведется сверху и становится сродни настилке пола.

Понятно, что балки при этом должны иметь соответствующий вид (степень обработки). Однако если почему-либо балки после настилки потолка остались необработанными (например, неструганными), их легко обшить струганными досками.

Весьма технологичным при настилке потолка по балкам оказался способ его изготовления из фанеры. Вообще-то фанерный или оргалитный потолок, как и любая другая обшивка, не очень радуют своим видом. Но посмотрите, как «оживляется» такая схема рельефным узором, например, из реек, закрепленных на фанере (рис. 4.78).

Рис. 4.78. Варианты рельефного потолка

Крыльцо. Вопрос о нем встает рано или поздно. Как правило, им завершают постройку, хотя это не является оптимальным, потому что значительную часть работ (внутреннюю отделку) приходится проводить, пользуясь вместо крыльца какими-то времянками. Кроме момента постройки крыльца очень важным является и его конструктивный тип. Наблюдения показали, что самый распространенный вариант, когда платформа крыльца опирается одним краем на постройку, а другим – на отдельно стоящие столбики, является и наименее приемлемым (рис. 4.79). Достаточно сказать, что чаще всего зимой такое крыльцо перекашивается настолько, что иной раз входная дверь не открывается. Альтернативой этому крыльцу является, например, «консольное» крыльцо, платформа которого настилается по выпущенным из строения балкам. Однако даже в таком варианте возможна относительная сезонная подвижка лестницы и платформы, что вызывает со временем разрушение наиболее слабых мест конструкции. Кроме того, конструкцию эту уж никак не назовешь экономичной.

Рис. 4.79. Конструктивные схемы крыльца

С учетом вышеизложенного для дома по рис. 4.13 был выбран вариант «отдельно стоящего крыльца», т. е. такая конструкция, которая никакими элементами не связана собственно с домом, а стоит себе рядом в предназначенном на то месте. Из старых швеллеров и другого металлического профиля для крыльца была сварена ферма, на которой закреплен деревянный настил из струганой «пятидесятки». Обе лестницы крыльца (пологая – парадная и хозяйственная – крутая) также сварены из уголка № 45. Из того же уголка были изготовлены сварные кронштейны для козырька южного фасада, который прикрывает крыльцо и весь путь от гаража к входной двери дома как от знойного летнего солнца, так и от дождя. Кронштейны (а значит, и весь козырек) закреплены на стене шурупами. Получилось, что сварка – не последнее дело в самодеятельном строительстве, но к этому еще предстоит вернуться, а сейчас подведем некоторые итоги данного раздела.

Сколько бы ни рассмотрели мы здесь всевозможных конструкций домов и технологий их возведения, а закрыть этот вопрос полностью все равно не удастся, ведь тема-то неисчерпаема. Но так или иначе, а приходится ограничиваться некоторыми рамками. И тут важно учесть следующее. Все, что изложено выше (а заодно и ниже), есть «не догма, а руководство к действию». Любая, даже самая удачная творческая находка вряд ли будет воспроизведена другой творческой личностью в варианте «один к одному». Тысячи причин неизбежно приведут к многочисленным изменениям исходного варианта. Естественно, что какие-то изменения будут отвечать вкусам застройщика, а какие-то – иметь целью снижение затрат. Вот почему приведенные выше описания в подавляющей своей части призваны послужить основой для поиска своих, в чем-то более устраивающих читателя решений. Выбирая дом, в том числе для самостоятельной постройки, конечно, надо учитывать затраты на материалы и технологические трудности. Но эти трудности в большинстве случаев преодолеваются один раз, а дом определяет образ жизни хозяев на многие годы. Вот и получается, что каким он будет – сколько и каких комнат, как они удобны и уютны, как хороши интерьеры и т. д., – является фактором отнюдь не маловажным.